15/07/2017-25/07/2017

Горная Абхазия

От туристической Рицы через перевал Доу в Сухуми, Ткварчели
Решение поехать в Абхазию долго вызревало. Сначала мы хотели поехать в Кодорское ущелье, но нас отговорили – сложно получить разрешение, да и довольно опасное там место. Затем я начал искать интересные маршруты, так что можно было бы заехать в горы одном месте и спуститься в другом, но ввиду довольно плохо развитой дорожной сети в Абхазии, вариантов было немного. Хорошая дорога ведёт только к туристической Рице, затем придётся преодолевать пеший перевал Доу (небольшой по высоте – 1400 метров, но с очень крутым подъёмом и спуском), чтобы спуститься в Сухуми. Но я нашёл пару отчётов велосипедистов, а раз до нас его проходили, то мы чем хуже – ну помучаемся на перевале и делов, зато не придётся спускаться той же дорогой, что и привела нас в горы. Но не всё было так просто...
1

Заброска до Рицы и подъём.

Наше путешествие началось в Адлере – Илья прилетел на самолёте, а я трясся 2 суток в поезде из Санкт-Петербурга. Заезд на поезде всегда скорее необходимость – ведь газовые баллоны в самолёте не провезёшь, да и весь запас еды я вёз с собой. До границы мы доехали на велосипедах. Олимпийский парк пролетели – ничего интересного. Саму границу мы прошли за рекордные 10 минут. Только посмотрели паспорта и всё. Сразу после границы стоит куча маршруток и таксистов. Мы решили сэкономить пару дней и наши нервы (избежав довольно загруженной туристической дороги до Рицы) и взяли такси за 3500 руб. Таксист – типичный, всю дорогу ругал своё правительство, хвалил русских и туристов, раз 100 выругался, схитрил, забыв нам сказать о резко выросшем экологическом сборе в Рицинский заповедник (по 350 руб. с человека) и не там нас высадил к тому же, перепутав дорогу. Вообще мы сразу поняли отношение к туристам здесь со стороны государства и большинства местных – подоить побыстрее и никакого сервиса, да и таксист сам в этом нам признался. Тут стоило бы хоть чему-то поучиться у своих соседей – Грузии, которая наоборот в последнее время делает упор на сервис и доброжелательное отношение к туристам со стороны государства. В общем, мы решили поскорее отъехать от туристической Рицы и сразу начали подъём выше по дороге. Только к закату мы добрались до развилки дорог у заброшенного санатория (точнее его остатков). Солнце скрылось за горами, и мы решили переночевать здесь около домиков с туристами.

Второй день мы, окрылённые, начали с минеральных вод – несколько источников на нашем пути. На одной из развилок ушли не туда. Дорога нас вывела к хиленькому домику и мужикам, пьющим под навесом. Дальше, как оказалось, тупик. Ну значит сам бог велел нам посидеть и с мужиками и угоститься вином. Уговорили наверное литра по 2 вина за разговорами о России и Абхазии.
Неплохое начало дня. А мы ведь даже ещё толком не начали подъём в горы. Распрощались с мужиками и вернулись на верную дорогу. Вскоре выехали на поляну, здесь автомобильная дорога заканчивается, дальше только пешком или на лошадях. Мы оставили велосипеды в кустах, взяли всё необходимое и пошли пешком к озеру Мзы, находящемся практически на самой границе с Россией. Туристов здесь много, но все идут без ночёвки. Так что, когда мы дошли до озера, все уже начали спускаться. Мы же встали тут на ночёвку. Вот это уже другое дело – красота и тишина. Хотя кое-кто здесь всё же был кроме нас, небольшой магазинчик-кафе для туристов находится тут, и хозяин живёт видимо всё лето.
На следующее утро мы быстро спустились к велосипедам и обратно к санаторию. Теперь наш путь уходит в другую сторону – на перевал Анчхо. Резкий подъём вверх по каменистой дороге. К обеду мы почти дошли до перевала, но жаркое солнце нас склонило к привалу. Переждали жару в лесочке. А к закату взошли на перевал. Здесь стоит небольшая кафешка и стойло с лошадьми. Водят туристов на озёра днём.
2

Чхо и Долина семи озёр.

Мы решили оставить велики на перевале и сходить на ночёвку к озеру Чха. Тропа резко уходит вверх вдоль ручья, появляются снежники и множество цветов. Дошли до озера уже после заката. Тут ещё лежит снег и озеро скованно льдом. Безоблачный день подарил нам такую же безоблачную ночь в отеле "миллион звёзд" =)
Утро тоже подарило нам чудесный рассвет с видом на всю долину. Озеро интересно тем, что оно заканчивается водопадом – вода резко падает вниз, перед падением собираясь в небольшую ванную. Вот это я понимаю – бассейн с идеальным видом!
К обеду мы спустились обратно на перевал и решили на ночь сходить пешком в другую сторону – в долину Семи озёр. Но сначала по традиции послеобеденный сон =) в ожидании прохлады. Дорога к долине Семи озёр подлиннее и заняла почти 3 часа. Да и высота тут побольше – 2400 метров. Но шли мы сюда не зря. Здесь целое скопление озёр на любой вкус. Ходишь будто по затерянному плато и открываешь новые и новые озерца. Закат был что надо, да и рассвет тоже ничего.
3

Перевал Доу. Спуск в Сухуми.

Может стоило бы остаться тут наподольше, но нас ждёт спуск к Псху и подход к новому перевалу. Спустились очень резко – на 1500 метров вниз. Встретили пешего туриста из Сибири. Он в одиночку ходит по горам, довольно медленно, в день преодолевая по 20 км. Почти на месяц здесь. Но после сибирской тайги и комаров, тут, наверное, просто рай.
Встретилась купель на ручье, где мы наконец-то помылись. Здесь же памятник иеромонаху Феодосию, насельнику Киево-Печерской Лавры, принявшему мученическую смерть на этом месте.
Далее небольшой погранпост, хотя до границы с Россией тут далековато. Нас просто записали в журнал и отпустили дальше. Места интересные, таинственный лес с какими-то грудами камней посреди, видно, что дорога древняя.
Псху
Интересна история этих мест. Здесь жило одно из самых воинственных горских племен, которое, подобно казакам, ходило за добычей набегами на соседей – и в приморскую Абхазию, и через перевалы в Балкарию и Кабарду. Они были из последних, кто оказывал сопротивление русской армии, покорявшей Кавказ. Русские переселенцы поселились здесь в начале прошлого века. После окончания кавказской войны долина Псху опустела и почти полвека тут никто не жил. Коренные жители этих мест не покорились России. Высокогорное абхазское общество Псху (400-500 дворов), расположенное в верховьях реки Бзыбь лишь в 1840 году при содействии владетеля Абхазии Михаила Шервашидзе (Чачба) принесло присягу на верность русскому Царю. Однако и после этого долина Псху служила убежищем для беглецов из Абхазии, да и из России. Вспышки неповиновения подавлялись карательными отрядами. В 1843 году экспедиция во главе с Михаилом Шервашидзе заставила псхувцев принять условия покорности: «В Псху не должны проживать недоброжелательные царизму люди, и все беглые русские и абхазцы должны быть выданы и впредь выдаваемы». В 1859 году в Псху поднимается отряд русских и абхазов под командованием генерал-майора М.Т. Лорис-Меликова и путём переговоров усмиряет непокорных. В следующем году волнения вспыхнули с новой силой в связи с попыткой проложить дорогу в Псху. Окончилось все это выселением в Турцию около четырех тысяч человек. После выселения псхувцев в 1867 году здесь было образовано греческое поселение Маринское, состоявшее из 17 семей и просуществовавшее до русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Греки тоже переселились в Турцию. Тогда-то наместник Кавказа издал указ о заселении пустующих земель на льготных условиях. Свободные земли Псху были осмотрены депутатами от крестьян Херсонской и Черниговской губерний и найдены весьма удобными для поселения. Постепенно свободные земли Абхазии, в том числе, и долина Псху стали заселяться переселенцами и монахами.
Псху нас встретило тишиной и отсутствием людей. Никого мы не встретили на нашем пути по длинной деревне. Зашли в старую часовню. А в конце деревни отстроили огромную новую церковь, неожиданно было встретить такую новенькую церковь в такой дали. Хотели зайти в магазин, но он уже закрыт, а нам бы неплохо пополнить запасы перед новым перевалом. Нас направили в дом продавщицы рядом. Продавщицы не оказалось, встретила лишь бабушка с собакой и коровой. А за деревней огромное поле – целый аэродром. Говорят, действующий, иногда тут садятся кукурузники.
Мы спустились к реке Бзыбь на место бывшего села Битага. От села ничего не осталось, но тут кипит жизнь – местные мужики соорудили себе тут целый лагерь из навесов, проложили воду, свет. Отдыхают, ловят рыбу. Нас сразу же отговорили идти дальше и предложили заночевать у них на чердаке навеса. Мы не стали сильно сопротивляться. Снова много вина, на ужин – мамалыга со свежепойманной рыбой, тосты и братания.
Утром нас еле отпустили, заставив выпить на дорожку. После этого вдвойне сложнее нам пришлось, переходя подвесной мост над рекой.
Вдоль реки идёт пешекоровья тропа, теперь велосипеды только везём, а не наоборот. Накрапывает дождик и всё окутано туманом, от этого лес кажется волшебным. Тропа периодически пропадает, несколько бродов на нашем пути. У Ильи прокололось колесо, пришлось менять прямо под дождём.
К обеду мы дошли до начала перевала, как раз выглянуло солнышко. Тропа резко уходит наверх, и мы сразу решили, что сначала поднимемся с вещами, а затем придём за великами. Подъём дался тяжело – он очень крутой и скользкий местами – к тому же попали под дождь. За 100 метров по высоте до конца перевала дождь перешёл в ливень и к тому же начало темнеть, мы поняли, что пора поставить палатку. Ливень был знатный, залило всё вокруг.
Утром выглянуло солнце, и мы пошли вниз за великами. Пока туда-сюда ходили, полдня прошло. Ещё надо высушить вещи. В общем добрались до вершины перевала мы только к вечеру. Неожиданно на перевал у нас ушло целых 2 дня.
На вершине перевала нас снова накрыл загадочный туман. Здесь стоит памятник – проходил рубеж обороны во время Великой Отечественной Войны.
На следующий день мы думали, что всё самое сложное прошло – дорога вниз идёт пошире, чем на подъём. Нам навстречу к тому же вышло целое стадо коров. На тропе получилась целая пробка. Кое-как обошли коров, а затем встретили и пастухов, идущих за ними. Случилась ещё одна неожиданная встреча – на подъём шли 2 велосипедиста. Вот это да – популярный маршрут. Дмитрий и Вадим – из Харцызска, что под Донецкой областью. Видно – профессионалы мтбшники, в шлемах, ещё и в шортах – экстремалы =) Дима кстати ведёт блог, уже написал об экспедиции тут. Поболтали, огорчили друг друга, оказалось, нас ожидает крутой спуск и куча бродов. Спуск начался действительно очень крутой, но из-за этого мы быстро и спустились =) К тому же нас подгоняли многочисленные пчёлы, которые нервно кружили вокруг – откуда их столько?
Наконец вышли к реке, вдоль реки идёт дорога. На поляне отдохнули, помылись в реке и начали месить грязь дальше. Дорога хоть и есть, но ехать по ней невозможно, к тому же пошли броды – один за другим. Не особо глубокие – максимум по колено, но неприятно мочить ноги. Дорога бесконечная, скучная, одна река и лес в нашей зоне видимости.
К вечеру дошли до первых признаков цивилизации – стоят заброшенные дачи, заросли ежевики, поросята бегают. Здесь мы и решили заночевать. Правда ночью заели мошки, впервые за весь поход они появились.
Утром, уставшие уже от этого ущелья, мы задались целью – наконец добраться до Сухуми. Самшитовые рощи скрасили наш спуск. Затем мы вышли к полузаброшенной ГРЭС и от неё пошла уже нормальная дорога, по которой можно ехать.
К обеду мы добрались до Команского монастыря.
Команский монастырь
На территории монастыря был похоронен святитель Иоанн Златоуст. В 438 году его мощи были перенесены в Константинополь. В 1986 году монастырский храм был восстановлен на фундаменте средневековой церкви (построенной не ранее XI века). Фундамент представлял из себя остатки однозального каменного строения без выступающей наружу апсиды с внутренним алтарным полукружием. Помещение освещалось с помощью двух узких окон, расположенных в алтаре и в западной стене. Территория вокруг монастырской церкви окружена была ещё в древности каменной стеной. Современный храм в период реставрации получил дополнительные пристройки: с севера и с юга были возведены два придела, а с запада — трёхэтажная колокольня, перекрытая высоким шатром. При строительстве колокольни в земле был найден саркофаг, высеченный из цельной глыбы известняка и весящий около тонны. В 2001 году в монастыре возобновлена монашеская жизнь. В церкви во имя святого Иоанна Златоуста стоит каменная гробница святителя и икона с частицей его мощей.
Снова цивилизация и толпы туристов. После Команского монастыря небольшой перевал и спуск в Сухуми. На нашем пути многочисленные артефакты войны – заброшенные сёла, дома с выбоинами от пуль, недостроенная автострада, нависшая над селом…
Вечером мы уже были в Сухуми, нашли дешёвый ночлег, пора отлежаться у моря.
4

Город Ткварчели – почти призрак.

Жаркий Сухуми нам быстро надоел, и мы решили съездить на день в Ткварчели – полузаброшенный город недалеко от границы с Грузией.
Ткварчели
Ткварчели был основан как индустриальный центр Абхазии в 1942 году. Сам город чётко разделён географически (благодаря местному рельефу) на верхнюю и нижнюю часть, которые назывались верхней и нижней площадками и связаны между собой кольцевой дорогой, канатной дорогой (работала до 1993 года) и длинной лестницей, насчитывающей 232 ступеньки. Ткварчели уникальное место — город, который полностью окольцован горами и только одна дорога ведёт на въезд и выезд (включая железную). Интересной и по своему уникальной является архитектура города. Большинство административных и общественных зданий, а также жилой фонд в центральной части Ткварчели были построены пленными немецкими солдатами после 1943—44 годов. В проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Это наложило на город неповторимый отпечаток и сделало его непохожим на все остальные малые города. Война 1992—1993 годов нанесла городу непоправимый урон. Многие здания были разрушены, другие просто пришли в упадок без надлежащего ремонта. Во время войны в Абхазии 1992—1993 годов город пережил тяжелейшую блокаду, продолжавшуюся 413 дней. Сейчас в городе живёт всего лишь около 5 тысяч человек, хотя в советское время жило около 40 тысяч.
Город – просто рай для сталкеров. Заброшенная ГЭС, канатная дорога, вокзал, заводы, концертный зал, дома. Но для меня скорее ад – тяжело здесь находится, всё напоминает о войне, даже спустя 25 лет. Поскорее хотелось отсюда уехать. Хотя все люди, которые нам повстречались, были очень доброжелательны и не хотели уезжать отсюда.
Вагончики с канатной дороги, к сожалению, сняли (была опасность обрушения), теперь от неё осталась только верхняя станция. Самое впечатляющее сооружение, несомненно, ГЭС. На одной из труб осталась дыра – след от снаряда. Внутри стали прорастать деревья. Если где-то снимать фильм о постапокалипсисе, то только здесь.
К угольным шахтам, которые расположены дальше в ущелье, когда-то вела железная дорога. Рельсы давно сняли и сдали на металлолом. Осталась только заросшая эстакада над рекой – мост в район Акармару через реку Аалдзга. Он примечателен тем, что изогнут – построен на повороте железной дороги. Говорят, что таких моста всего 2 в мире.
Пора назад. Хотя на Ткварчели одного дня мало. Говорят, очень красивый водопад дальше по ущелью, заброшенные шахты, а наверху в горах красивейшие альпийские луга. Придётся ещё сюда вернуться.