23/08/2014-30/08/2014

BicItalia Mid

Перевал через Апеннины. Тосканские холмы. Кратерные озёра. Вечный город.
8

Болонья. Подъём в тумане на Апеннины.

46 км
Хотя проснулись в 9 утра, смогли выехать из Болоньи только к 16. Коля с утра пошел чинить велик. А Женя занялся зарядкой оборудования, написанием отчетов в соцсетях. Потом ливанул дождь. Решили переждать. Так и обед настал. Giulia приготовила вкуснейшую пасту. Только потом смогли потихоньку поехать к центру города, затем проезжали мимо квартиры, где Женя жил. Ностальгия! Мы очень неохотно прощались с нашим уютным городом, можно было писать тираду про это, но это уже довольно личные переживания, о которых мы то и с друг-другом не говорили, хотя и про себя понимали.
После Болоньи тянулась цепочка маленьких переходящих один в другой маленьких городков, к югу от Болоньи районы гораздо благополучней, чем индустриальные северные, и скорее так было во все времена, так как мы заметили пару заброшенных особняков на своем пути. Вот один в Casalecchio di Reno.
Сан-Лука уже далеко позади и мы начинаем подъем на нашу следующую горную цепь – Апеннины. На подъем на Апеннины у нас осталось только 3 часа. Места очень живописные, среди виноградников и леса по дороге останавливаемся у фермера, который продает фрукты и вино. Купили по персику и вина на вечер. Персики очень вкусные и сочные. Как оказалось вечером, вино было газированным, что типично для этих мест и молодого вина.
Мы ушли с главной дороги – начался основной подъем, холмы, виноградники, скачут косули, небольшие полузаброшенные фермерские дома, объелись ежевики по дороге.
Чем больше набираем высоту, тем небо все больше проясняется и ближе к вершине первого хребта низкое закатное и глубокое синее небо над нами предстало во всей красе, какого было наше удивление, когда мы увидели на другой стороне хребта плотную подушку облаков, которые так и хотят перебраться на солнечную сторону и хоть немного погреться. Но с заходом Солнца мы утонули буквально в этой подушке, влажность стопроцентная и видимость 3 метра, мы покрылись кристально чистой росой с ног до головы, служили центром конденсации для этих облаков. На самом деле мы были на границе теплого и холодного воздушного фронта в удачный момент перед заходом солнца, когда точка росы опустилась до нашей высоты.
Но много времени смотреть на это светопредставление у нас не было, поэтому мы, задав нужные параметры автопилота и включив все освещение, продолжили наш путь по набору высоты, благо дальше шла просто пологая дорога с небольшим набором высоты. Уже в темноте мы поняли, что нам никак не догнать запланированный на сегодня график, решили ехать до ближайшей хорошей стоянки, правда последний час мы скорее просто шли, начался предперевальный крутой взлет, и на очередном крутом повороте серпантина мы нашли хорошую стоянку со скамейкой у трансформаторной будки. Ночь была звездная и вино хорошее. Рядом иногда шуршали косули и мелкие зверьки.
9

Спуск в Тоскану.

97 км
Утром мы наконец увидели, что это за место, где мы ночевали. Тут стоит маленькая трансформаторная будка и вид отличный на долину вниз.
Но мы начали с небольшого подъёма до 800 метров. Хотя вечером мы думали, что нам осталось совсем немного до перевала, а оказалось, что пути было от рассвета до обеда. Хоть мы и устремлялись на юг, но местность вокруг всё ещё говорила, что мы в Эмилии-Романии, – сонные маленькие аккуратные городки, фермы на пути и запах свежего молока дают о себе знать. Позавтракали в маленькой гостинице, где отдыхали итальянские пенсионеры. Кажется, что время здесь остановилось. Будто попал в итальянский фильм 70-х годов.

Перевалив через первый на сегодня перевал, мы спустились к основной долине, которая соединяет Болонью и Прато, здесь проходит первая железная дорога, которая пересекала Апеннины на пути в Тоскану. По сути, мы могли бы ехать и по этой дороге, но было бы слишком скучно. Поэтому мы разбили это путь на 2 перевала и 2 долины дабы было поинтересней. На всём протяжении долины расположено множество городков, самый крупный – Porretta-Terme, служивший, да и сейчас служит, главным курортом Апеннин. Немного подзарядившись, закупив еды на обед, мы, немного проехав по главной дороге долины, сворачиваем вправо и оказываемся в долине звенящей тишины.
Очень редкие машины, уже высокое палящее солнце, безлюдные, но обитаемые городки, даже нельзя уже назвать городками – три дома вдоль дороги – но и селами такое язык тоже не поворачивается сказать, уж слишком все с иголочки. Особый колорит производит старая узкоколейка, которая идет внизу и не без того узкой долины, но с новыми зданиями станций trenitalia. Может железная дорога еще работает тут, но мы не заметили никакого признака ее эксплуатации. Единственное, что выдаёт жизнь, и довольно неплохую, это вывешенные сушиться вещи местных жителей. Находясь в раздумьях на такой дороге звенящей тишины, мы наталкиваемся на административный знак того, что заканчивается Эмилия-Романья и начинается Тоскана.
Заметив разницу в асфальтовом покрытии и вкусе воды сразу в следующем городке, да ещё и вывеска местного банка Сиены, мы поняли, что пересекли не границу двух районов, а почти границу двух государств. Перевал на высоте 740 метров – для нас уже не сложен. Взяли, не моргнув глазом. Перед спуском пообедали и начали очень крутой спуск сразу в Пистойю. Местами были очень крутые участки и довольно оживленное движение, поэтому решили одеть шлемы, хоть надо их всегда надевать, но мы что-то разбаловались после Альп и начали одевать только, когда уже действительно надо. Не крутя педали, мы спустились сразу в центр города, где остановились на мороженное и кофе на центральной площади. Архитектура здесь представляет классическую флорентийскую школу, с типичным оформлением фасадов с мраморно белым и болотно-зеленым цветом. Сам город очень приятный – центральная площадь огромная, множество велосипедистов, впрочем как и везде в северной Италии.
До заката осталось не более часа, а от плана все же отстаем, решаем ехать до стоянки без остановки. По пути необычный дом у дороги – здесь явно живет фанат путешествий.
Мы так устали, что очень хотелось пива на ужин, так как магазинов не было по пути и отворачивать никуда нельзя, то с трудом нашли пиццерию по пути, где купили по спекулятивной цене то, что искали, плюс нам там разрешили наполнить бутылки с водой. Затем на закате ещё небольшой подъем – на хребет 350 метров высотой. На вершине городок Баронто - покровитель велосипедистов.
И этим вечером повторилась вчерашняя ситуация, которую мы и ожидали в Тоскане, это отсутствие мест для стоянок – кругом частные виллы и виноградники, и опять мы едем затемно уже из последних сил и падаем под первым одиноким дубом на маленьком клочке земли. На нас лаяли весь вечер собаки из соседних домов. Но мы так устали, что было всё равно. Где-то поблизости играла музыка и шумели люди – оказалось, что там большой кемпинг.
10

По следам Леонардо да Винчи.

72 км
Проснулись мы в тумане под дубовым деревом.
Начали день с бодрящей прогулки по городскому кладбищу с прекрасным видом на долину. До завтрака легкий спуск к городку Винчи (родина Леонардо да Винчи), где должны ждать колиных друзей – постдоков астрономов, которые тоже путешествуют на велосипедах, только поперёк Италии.
Городок только просыпается, ещё ни одного туриста. Только одно местное кафе открылось, в котором мы выпили огромное количество капучино. За завтраком пытались выяснить, почему Тоскана имеет такие красивые цвета, мы вывели формулу, что классические тосканские виды сочетают в себе 4 ингредиента: оливковые рощи, холмы, кипарисы и небо. Хотя Греция имеет то же самое, но виды совсем уж не те, для себя решили, что все дело в кипарисах и в зеленых холмах которые и делают Тоскану Тосканой.

После завтрака мы посетили музей Леонардо да Винчи, где нашли символ нашего путешествия. Говорят, что якобы Леонардо изобрел велосипед или один из его учеников, который сделал рисунок с велосипедом. Однако доказательств нет, возможно это уже более поздний рисунок. В любом случае нам понравилось это изображение велосипеда и мы даже купили себе по футболке с изобретениями Леонардо.
Колины друзья изменили маршрут и нам надо проехать немного южнее до городка Empoli, чтобы пересечься. Город оказался ультрасовременным, местами даже очень напоминал типичные одноэтажные спальные районы какой-то американской провинции, историческая застройка сосредотачивалась только в центре у главной площади, где мы и сделали обед.
Задерживаться надолго мы не могли, особенно палящее солнце намекало, что мы немного пострадаем до вечера. Так и было, чтобы пересечь главную долину Тосканы – вдоль реки, пришлось двигаться много по оживленным трассам. Только поля подсолнухов и магазины на пути заставляли нас останавливаться.
Получился обычный технический ходовой день, с видом на фуры в наших зеркалах заднего вида, с поиском супермаркетов каждые два часа, чтобы выпить аранчины, и отсчетом километров до следующего интересного района. На сегодня этот район – это вторая часть тосканской земли, извечный конкурент флорентийской школы, – а именно, Siena и её окрестности. Вечером мы начали свой подъем, вскоре появился на горизонте город San Gimignano, настоящая крепость на вершине холма с многочисленными средневековыми башнями. Настолько было красивое зрелище, что невольно вспоминалось, что это "город с куполами" из одноимённой песни Вени Дркина.
Весь путь наверх нас соблазнял виноград на предмет его съедения, правда мы не искушались чужим, а нашли дикий у дороги. Еще одно от чего мы не смогли устоять и остановились – это заброшенное кладбище прямо у дороги, где последнее захоронение было 50 лет назад, поистине это была находка. Оно было слишком красивым, чтобы быть трагичным, особенно с такими видами вокруг и полностью поросшими могилами.
В конце концов, поднявшись к городу, мы немного перекусили на ступеньках местного дуомо, посмотрели на сиенскую уже кладку фасадов. Последние лучи солнца пробиваются между домами. На главной площади уютнейший магазин с фотографиями. Это идеальный магазин фотографии, по-моему. Вот она культура, когда у нас на главной площади будет такое?!
Пора двигаться к месту нашей ночевки. Нашли прекрасное место среди виноградников и оливковых деревьев на вершине холма. Чистое звездное небо и свечение небольшой деревеньки вдали были спутниками нашего вечера.
11

Тосканские холмы.

87 км
День от которого у нас осталось белое пятно, мы не помним событий первой половины дня. В первой половине было продолжение технической части маршрута, как это было в предыдущий день, поэтому возможно мы ничего и не помним. Отчасти это объясняется и тем, что в первой части нашего путешествия мы насытились вдоволь новыми местами и впечатлениями и переваривать Тоскану у нас не осталось сил, всё-таки нужно несколько дней релаксации, чтобы привести мысли в порядок и хоть что-то подытожить. Это будет первый вывод из нашего похода, что залпом воспринимать происходящее можно только на протяжении одной-полторы недели, дальше нужна минимальная перезагрузка. Но всё же попытаемся восстановить порядок событий дня.

Проснулись мы от шума трактора. С утра пораньше фермер уже собрался работать среди виноградников и прокряхтел мимо нас. Пришлось встать и сворачивать палатку, всё-таки мы на частной собственности, хотя вероятность претензий минимальна.
Небольшой подъём сразу же. На вершине нас ждали кофе и панини. Потом свернули с основной дороги (немного не доехали до Вольсинии – бывшей столицы этрусков) и поехали по тихой дороге. Тоскана – радость для глаз. И ехать по ней одно удовольствие, каждый километр – это новые виды и новые открытия. Правда погода решила нам немного усложнить день – наконец стало жарко. Маршрут первой половины дня проходил не по слишком туристическим маршрутам. Мы заехали в небольшой городок, в котором не встретили ни одного туриста. Только старички прогуливаются по брусчатке туда-сюда.
Рядом с городом - исследовательский центр крупной фармацевтической компании прямо посреди холмов Тосканы. Идеальное место для работы. Пересекли трассу, проехали гольф-поля и начали подъем вверх. В самое пекло по гравийной дороге, хоть и в тени деревьев, но подъем отнял у нас много времени. Мы решили немного сменить маршрут и выехать на дорогу, по которой мы уже 2 года назад ехали – так покороче и провереннее. И сделали не зря. Хоть и места знакомые, но виды не стали менее впечатляющие и красивые. Справедливости ради надо сказать, что все-таки первый восторг и впечатления ничем не заменишь, хоть 100 раз возвращайся, но не повторить того состояния вдохновения и радости от первооткрытия подобных мест.
Но вот только городков на пути нет – поля, холмы, бескрайнее тосканское великолепие. Солнце печёт, Коля особенно утомился.

Наконец, небольшой городок на пути. Дело уже к вечеру, а мы только пообедали – сделали панини и присели на лавочке около местного магазина. Здесь местные подростки собрались в кучку и что-то активно обсуждают. Пока я набирал воду из колонки около них, подслушал разговор. Какое же было моё удивление, когда я услышал, что они обсуждали итальянскую еду. Каждый рассказывал, что готовит из сладостей его бабушка во всех подробностях. Тут-то обнажилась ещё одна особенность итальянцев. Уже с таких лет дети впитывают кулинарные рецепты и разбираются в местных деликатесах. Не удивительно, почему итальянская кухня – одна из самых богатых и вкусных в мире.

К вечеру, после огромного гольф-поля, на закате мы стали искать место для стоянки. Неожиданно попали в огромную тучу оводов, меня даже на пару секунд охватила паника – от них было невозможно спастись. Но через несколько сотен метров они вдруг резко пропали. Решили остановиться прямо на холме – посреди вспаханного поля. Вид отсюда на все 4 стороны. И закат был очень красивый. Солнце падает прямо в кипарисы, которые служат рамкой неба.
12

Montalcino, аббатство, парк скульптур.

61 км
Ещё с вечера мы видели перед нами холм, а на его вершине – огоньки, это город Montalcino, там мы уже были в наших прошлых велопутешествиях, и сейчас нам тоже надо попасть туда. Хоть и казалось, что город близко, но подъём мы запомнили надолго. Собрались мы ещё до рассвета, в рассветной дымке через поля мы подобрались к подножию Montalcino.
Хотя в 7 утра мы уже были в пути, тучи оводов кружили вокруг нас. Пробирались через виноградники и поля. Повсюду уже кипит работа. А вот кто-то уже и утомиться успел.
Затем начался резкий подъём – к городку Монтальчино на холм на высоту 567 метров. Дорога очень крутая, еле на руках закатывали велик в горку. Сказать, что было сложно – ничего не сказать, 3 года назад, когда мы были тут, мы не вспомнили, что было также трудно, хотя тогда мы были налегке и забирались с другой стороны, а сейчас с полной выкладкой мы двигались крайне медленно. По обочинам растет ежевика – вместо отдыха подкрепляемся ею. Подъем занял 2 часа. Навстречу съехала пара из Бразилии тоже на горных великах. Сам Монтальчино очень красивый городок и виды отсюда фантастические. Но взобравшись наверх, нам уже как-то ничего не хотелось, перевели дух за завтраком, зашли в COOP за продуктами на обед, смазали велики и начали спуск.
На спуске заехали в аббатство Сант Антимо. Одно из самых красивых аббатств Италии. Согласно легенде, обитель в знак благодарности за окончание эпидемии чумы основал выдающийся франкский император Карл Великий. Первое письменное свидетельство об аббатстве относится к 813 году, в документах Зрелого Средневековья монастырь называется одним из самых богатых и могущественных. Однако с течением столетий многие строения аббатства превратились в руины. В начале XX столетия монастырь был восстановлен. С 1976 года Сант Антимо заселен монахами августинского ордена.
После аббатства мы спустились ниже 100 метров в долину реки Орчиа. Здесь проходит заброшенная железная дорога. А за ней подъем на Апеннины. Подъем до 500 метров дался нам легко, хоть и по солнцу. Встретили путника, как оказалось русского, он живет у друзей и решил прогуляться по окрестностям – без карты и воды. Спросил у нас дорогу. Пошли горные городки – на скалах, возвышенностях, будто средневековые крепости. Первый из них – Seggiano. Городок лениво спал под полуденным солнцем, мы только там набрали воды и даже не решились купить аранчаты или колы, которая стоила 2 евро (непростительно дорогое удовольствие). Только велотуристы в самый разгар сиесты в этом городе. Местные жители спрятались по домам и спят – только пятки торчат.
Ехать стало тяжело, а в день этот мы заложили 100 км с пересечением хребта, но решили, что лучше уже не гнаться за расписанием, и между количеством и качеством километража мы выбрали последнее, так мы и очутились в парке скульптур – Giardino di Daniel Spoerri, к которому специально проложили путь. Это самый интересный парк, который мы когда-либо посещали. Интересно то, как нашли этот парк. Когда я (Женя) смотрел наш маршрут по спутниковым картам гугл – я заметил необычную фигуру, которую видно из космоса на одном из полей. Это оказалось огромной скульптурой, выложенной прямо на земле из камней.
Какова история парка? В 1997 году художник выбрал место, называвшееся на старинных картах Il Paradiso, и организовал парк под открытым небом имени себя самого – Il Giardino di Daniel Spoerri, где сейчас на 16 гектарах лесов, холмов и рощ выставлено 103 работы пятидесяти художников и скульпторов. Сам художник правда живёт в Париже.
Даниэль Спёрри — один из основателей художественной группы новых реалистов.

Члены группы новых реалистов, в основном, понимали мир как образ, из которого они могли брать части и включать их в свои произведения, пытаясь таким образом соединить жизнь и искусство. Они заявляли, что объединились на основе нового и реального осознания своей коллективной сингулярности, имея в виду, что они могут быть вместе, несмотря на свои различия. При всем разнообразии пластических средств они чувствовали общую основу своих работ: метод присвоения реальности, как обозначил Пьер Рестани — метод «поэтической переработки городской, промышленной и рекламной реальности». Таким образом, новые реалисты выступили за возвращение реальности в противоположность лирики абстрактной живописи. Они хотели также избежать ловушек фигуративной живописи, которая рассматривалась ими как мелкобуржуазное явление, так же, как и сталинский социалистический реализм. «Новый реализм» использовал внешние объекты, отдавая дань реальности своего времени. Они были изобретателями деколлажа (в противоположность коллажу), в частности, используя рваные плакаты (техника Франсуа Дюфрена, Жака Виллегле, Миммо Ротелла, Рэймонда Хайнса). Часто эти художники работали совместно, чтобы представить свои работы в городе Париже аномнимно.

Термин «Новый реализм» был представлен Пьером Рестани для описания работы Армана, Франсуа Дюфрена, Рэймонда Хайнса, Ива Кляйна и Жака Тенгли, когда они представляли свои работы в Милане. Он обсудил этот термин с Ивом Кляйном, который предпочитал «сегодняшний реализм», подвергая критике «новый». После первого «Манифеста нового реализма», второй манифест вышел под названием «На 40° выше дада» и был написан в период с 17 мая по 10 июня 1961 года. Сезар, Миммо Ротелла, Ники де Сен-Фаль (практиковавший в то время «живопись стрельбы») присоединились к движению, вместе с Христо в 1963. Кляйн, начал дистанцироваться от группы в 1961 году, не одобрив Рестани в его стремлении к наследию дадаистов. Новые реалисты широко использовали коллаж, монтаж, реди-мейд, оставаясь в долгу у Марселя Дюшана. Несмотря на то, что «новый реализм» часто сравнивают с поп-артом в Нью-Йорке за использование и критику массового производства коммерческих объектов (рваные киноплакаты, коллекция Армана щебня и мусора), в действительности, «новый реализм» в большей степени поддерживал собственную связь с дада, чем с поп-артом.
Мы провели 3 часа, бродя по парку, но всё равно так весь и не обошли. Зато впечатлений море.
Но надо двигаться дальше. Ясно, что сегодняшний план мы не выполним, но это было понятно и раньше – 100 км по Апеннинам за день нереально для нас и наших великов.

Мы решили двигаться до самой темноты. Хотя бы осилить перевал (800 метров) за сегодня. На нашем пути ещё 2 интересных горных городка – Castel del Piano и Arcidosso. Castel del Piano нам уже прямо намекнул, что мы покидаем Тоскану, по фасадам и широким площадям мы поняли, что Рим недалеко. Сделав обед прямо на площади на траве, как в лучших домах Англии, мы начали свое движение дальше без особой надежды сегодня нагнать график.
Ехали до темноты и даже после темноты. Никак не могли найти место для стоянки. Уже когда наступила темень – выколи глаза, мы свернули куда-то в лесок. Как оказалось, это каштановая роща, а рядом светились лампадки – здесь находится кладбище. Веселая ночка нас ждет. Мы стали под дубом в 50 метрах от стены кладбища, которое, как оказалось, очень хорошо освещено ночью от лампад могилок. Мы долго в темноте пытались понять, что это за романтическое место нам попалось, но мы были настолько уставшие, что решили уже утром посмотреть окрестности, так как сейчас это уже не имело никакого значения. На дереве заметили светящиеся 2 глаза – какой-то зверек похожий на ласку смотрит на нас с дерева. Установить точно, кто это, мы так и не смогли.
13

Спуск с Апеннин к озеру Больсена.

76 км
Встаём до рассвета, дабы побыстрее скрыться с места нашего отчаянного ночлега. Хотя утром дубовая роща уже казалась не такой странной, какой мы её видели ночью.
Мы ещё "не переварили" Апеннины, поэтому нам еще нужно карабкаться вверх первую половину дня. С утра проезжаем городок, где расклеены на каждом электрическом щитке какие-то пацифистские плакаты, отчего у Коли настал какой-то припадок культуры и он начал фотографировать каждый плакат.
Далее решаем срезать немного наивысшую точку нашего сегодняшнего маршрута и спускаемся через маленькую деревушку к лесу. Здесь неожиданно для себя находим Via Garibaldi – наверное это самая маленькая улочка Гарибальди на нашем пути.

Пробираемся по грунтовке по лесу, подпитывая себя ежевикой. Вскоре опять поднимаемся на основную дорогу, где работаем уже на километры, нам бы добраться до Больсены за сегодня.
Вот опять спуск, который мы быстро сбрасываем, и на этом настоящие горы для нас закачиваются в этом путешествии. Крутим педали по равнине, от которой мы уже немного отвыкли, вот мы пересекли наш маршрут 2-летней давности – «по следам этрусков». Даже позавтракали в том городке (San Quirico), который проезжали 2 года назад. Завтрак получился скудный – панини и вода. Во время завтрака в сквере в центре города мы наблюдали как бензовоз заправлял заправку, которая находилась здесь же у сквера. Я думаю, не только для нас это событие в таком тихом и захолустном городке. Что здесь делать, разве только еще поиграть в шахматы, доски тем более уже на лавочках есть.
На равнине нас обогнала семья австрийцев на велосипедах. Родители и 2-ое мальчиков лет по 10. Они так крутили педали, что мы могли только позавидовать их силе. На нашем пути первое небольшое кратерное озеро из числа многочисленных кратерных озер Лацио. Однако спуститься к озеру не удается, мы так и объехали его по кромке кратера и лишь через ветки деревьев смогли увидеть маленький кусочек. Озеро – заповедное и видимо охраняется от таких туристов, как мы.
Далее трасса, жара и жажда увидеть кромку кратера озера Больсена, и вот только после обеда мы видим небольшую возвышенность вдалеке, где находится довольно крупный город – Valentano.
В самый разгар жары нас ждал малоприятный подъем на "руках" до самого центра городка, где мы еле нашли родник с водой и проявление сиесты – ни одного открытого магазинчика и тишина на улочках.
К озеру нам остается только спуститься. Довольно продолжительный спуск позволяет нам даже не крутить педали пару километров, солнце еще высоко, а мы уже у цели – крепость Capodimonte на мысу, переходящая в небольшой городок Марта на берегу озера – наш последний городок на сегодня.
Здесь мы нашли источник с минеральной водой, бьющей прямо из фонтанчика. Набрали воды побольше, хотя интересно, как на такой воде готовить!? Потом неспешно поехали вдоль озера в поисках стоянки на ночлег. Вокруг озера идут одни пляжи, мы проехали пару км, вдоль береговой линии, и в итоге решили просто остановится под дорогой на узком клочке пляжа. Мы были очень рады такой ранней остановке, а тем более еще и возможности помыться. Полностью освежившись, с бутылкой заслуженного пива мы принялись писать отчеты и размышлять. Солнце уходило в кромку кратера, а после заката на небе появились миллионы звёзд.
14

Кратерные озёра. Ночевка с видом на Рим.

86 км
Ранний подъём, нужно побыстрее скрыться с нелегального места нашего ночлега. На завтрак останавливаемся в ближайшем городке, где набирали воду вчера, на центральной, довольно уютной площади. Далее технический участок до крупного города Витербо. Единственной достопримечательностью на пути был военный аэродром прямо у города. Но активности там особой не было. Как только мы въехали в город, сразу бросилось в глаза то, что мы уже не то чтобы на юге, но точно север позади. Обшарпанные и типичные для Рима желтые фасады домов сразу выдают место, где мы очутились.
Съев по персику, мы долго не задержались тут, 2 кратерных озера у нас впереди сегодня. Далее взбираемся к озеру Вико по приятной лесистой дороге. По пути городок, улицы которого резко уходят вверх, как и сам городок стремится стать еще выше.
На озере была сплошная благодать, мы пообедали на пляже и освежились в чистейшей воде. По легенде озеро Вико образовалось благодаря герою Геркулесу, ударившему посохом о землю. На самом деле 100 тысяч лет назад здесь буйствовал вулкан. Озеро частично осушили этруски и теперь на месте некогда плескавшейся воды пляж, где мы и отдыхали.
Небольшой спуск к нашему следующему озеру, по дороге был городок в одну улицу, где мы съели по мороженому, и чуть далее наш GPS показал четырехзначное число нашего километража, да это был 1000 км нашего путешествия. Половина континентальной Италии позади.
Небольшой спуск к нашему следующему озеру, по дороге был городок в одну улицу, где мы съели по мороженому, и чуть далее наш GPS показал четырехзначное число нашего километража, да это был 1000 км нашего путешествия. Половина континентальной Италии позади.
Наш путь пересекся с древней римской дорогой в Сутри. Археологи считают, что первое поселение появилось здесь еще в Бронзовом веке, и было основано древним, ныне исчезнувшим народом, – пеласгами. После пеласгов Сутри долгое время принадлежал этрускам, а потом был важным городом Римской Империи. Мимо него по Дороге Кассия к Риму шествовали племена варваров. Об этих событиях напоминают развалины амфитеатра, а также руины некрополя и роскошных римских вилл. В окрестностях Сутри сражались армии византийцев и лангобардов. Именно здесь возникла легенда о рыцаре Роланде, сыне сестры Карла Великого, лишенной наследства за любовь к простолюдину. С 728 года город находился в папских владениях. В свое время расота этих мест поразила знаменитого поэта Франческо Петрарку, который часами бродил по узким улочкам и великолепным садам в поисках вдохновения. Жизнь бурлила в городе до страшного пожара 1433 года, после которого многие жители покинули Сутри, и он стал тихим провинциальным городком. О славном прошлом напоминают теперь мощные сторожевые башни, старинные фонтаны и величественные ворота этого гостеприимного города. Древний амфитеатр и некрополь прекрасно сохранились. Амфитеатр был построен приблизительно во втором веке до нашей эры, вмещал до 9 тысяч человек. Он полностью возведен из серого вулканического туфа, был обнаружен только в девятнадцатом веке благодаря семье Саворелли. На склонах туфовых холмов расположены этруский некрополь с 64 томбами на разных уровнях. Томбы датируются от трех веков до н.э. до первого века н.э.
Роланд — знаменитейший из героев французских эпических сказаний цикла Карла Великого, маркграф Бретонской марки.

Об историческом существовании этого лица свидетельствует лишь одно место в «Жизнеописании Карла Великого» («Vita Caroli Magni») Эйнхарда, в котором повествуется, что в 778 году, когда Карл возвращался из похода в Испанию, на его арьергард в ущелье Пиренеев напали возмутившиеся баски и истребили его в Ронсевальской битве; при этом погибло несколько пэров, в том числе и Хруодланд, префект Бретонской марки (Hruodlandus britannici limitis prefectus).

В эпосе Хруодланд — Роланд является не только образцом христианского рыцаря и лучшим витязем Карла, но и родным его племянником; размеры поражения расширены; баски обратились в традиционных врагов веры христианской — сарацин; их нападение в Ронсевальской долине, где воинам Карла, находившимся под предводительством Роланда, трудно было защищаться, объясняется изменой одного из вельмож Карла — Ганелона, личного врага Роланда. Падая в неравной борьбе, Роланд трубит в свой знаменитый рог; Карл Великий его услышал, повернул назад и отомстил сарацинам, а по возвращении в Ахен предал казни изменника Ганелона.

К концу XI века Роланд стал символом образцового воина. Превознося двух крестоносцев, Рауль Кайеннский сравнивает их с Роландом и Оливье. Когда (где-то между 1090 и 1110 годами) Рауль ле Туртье рассказывает историю об Ами и Амиле, он упоминает о мече, подаренном Роланду Карлом. Лежа на смертном одре в 1085 году, Роберт Гвискар сравнивал своего сына Боэмунда с Роландом. Между 1086 и 1106 годами у Жерара де Монтале родились два сына, названные Роландом и Оливье. При освящении церкви Сен-Пэ-де-Женере в 1096 году присутствовали два человека с теми же именами; соответственно они получили их несколько прежде. Во время битвы при Гастингсе пелась cantilena Rollando. Все эти разрозненные свидетельства указывают на то, что слава пришла к Роланду вскоре после 1000 года, и связано это было с возникновением какой-то поэмы о Роланде (но не той, которая известна нам по Оксфордской рукописи).
По дороге попались плантации орехов (фундук) – коих я насобирал на дороге целый карман. Орешник нависает прямо над дорогой и вся обочина была усыпана цельными орехами. На заключительном этапе спуска к озеру Браччано мы увидели краем глаза Рим, хотя это было просто белое пятно в дымке, но настроение у нас улучшилось, знаковый город для нашего путешествия как-никак.
Далее нас ждал последний городок на сегодня – Trevignano Romano, прямо у озера, красивые узкие улочки, красивая набережная, красивое закатное солнце, да вот только воду отключили в городе, о чем нам и сказали местные, тоже красивые, жители. Это был первый город на всем нашем пути, где колонки не работали и на площади стоял аппарат, который платно (правда за символическую плату в 5 центов) выдавал воду в наши бутылки.
Так мы набрали бутылку воды, и далее быстро начали двигаться к нашей ночевке, 5 км впереди как никак. Стать мы планировали на небольшом озере-спутнике этого большого озера, но дорога оказалась очень коварной. Прямая дорога оказалась перекрыта приватной территорией, мы нашли какую-то грунтовку в обход, которая еще и была полностью размокшей. С обеих сторон дороги забор, собаки лают, лошадки любопытно выглядывают на дорогу. Уже настала ночь, а стать все негде и нет поворота на озеро, благодаря GPS мы увидели небольшое ответвление, которое мы даже не заметили на ночной дороге, но в конце концов мы вышли на открытую поляну со скамейкой, столом, огнями Рима внизу и муравейником самолетов вверху (Аэропорт Fiumicino к нам ещё ближе чем Рим.). "Лучше не придумаешь" – сказал Женя, "Ну как скажешь" – ответил Коля.
15

Рим. Просто Рим.

78 км
Воодушевленные грядущим Римом, встали пораньше, увидели, наконец, при свете, в каком прекрасном месте мы остановились, посмотрели на Рим вдали и отправились в путь.
Через полчаса мы очутились на асфальтовой дороге, которая ведет прямиком в Рим. Завтрак в придорожном кафе, появляются остановки пригородных римских автобусов, а вместе с ними и знаменитые римские проститутки (в основном черные), за плечами которых можно разглядеть спрятанные в кустах матрасы. Рим растет км за км, пересекаем окружную дорогу и вливаемся в будничный дорожный поток. Немного неловко мы себя чувствовали поначалу, как и при въезде в Болонью - величественность города давила на наш хрупкий быт, запакованный в два рюкзака. Неожиданно быстро мы подъехали к самому сердцу Рима – к Ватикану. Тут мы не могли не остановится на фотопривал.
После - небольшой заезд к Пантеону, где мы очень неуклюже толкались среди толп туристов.
Затем решили сделать праздничный обед в районе Трастевере, горячо любимом нами, где пообедали аж на 27 евро!
Далее стандартное паломничество к виа Гарибальди, кофе и мы продолжили путь на юг.
Прямо из центра съехали на Аппиевую дорогу и тут себя почувствовали «в своей тарелке». Кажется, она бесконечная. По-моему, именно здесь Рим вечен – будто и не было нескольких тысяч лет – на дороге булыжники, тишина, поля вокруг, виднеются акведуки. Только взлетающие самолеты выдают наш 21 век.
10 км чистого удовольствия под кипарисами, хотя под конец булыжники на дороге настолько огромные стали, что ехать было очень трудно, пришлось по обочине рядом пробираться. В конце дорога была перекрыта шлагбаумом и сильно заросла, несмотря на то, что дальше она тянется на несколько сотен км. Мы ещё её будем пересекать несколько раз позже на юге. Ощущение очень сильное, когда едешь по древней дороге, за эти 10 км понимаешь, сколько людей тут проехало и в какие времена. Ну а мы уже выехали из Рима, проехали мимо аэропорта Ciampino и начали карабкаться на кратер озера Альбано (около 300 м).
Быстро перескочили, правда, найти стоянку получилось непросто, это излюбленное место местных жителей для отдыха и абсолютно нет укромных мест, к тому же половина периметра перекрыта для проезда и берега крутые. Пока мы сделали половину пути, Коля проколол обе покрышки и дальше уже мог ехать только на ободе. С большим трудом нашли клочок поляны, но с очень крутым уклоном. Кое-как расставили палатку, которая больше напоминала мешок в таком положении, но вот ужин был на ура, все-таки берег озера – это берег озера. Сумеречный ужин с видом на древний город, звезды и взлетающие самолеты.