31/08/2014-11/09/2014

BicItalia Sud

Скорее к морю. Гетто. Неаполь. Амальфитанское побережье. Расставание. Райское море. До крайней точки путешествия по материковой Италии.
16

Последний день лета. Скорее к морю!

73 км
Ночь прошла, но шины не накачались сами и дырки не заделались, к тому же наступило воскресенье. Завершив дорогу вокруг озера, мы поднялись по кромке кратера к городку на вершине, причем Коля поднимался на ободе, решили в первой же кафешке поменять и перебрали все оставшиеся запаски, но они тоже были проблемные. Кое-как нашли золотую середину и добились того, что нужно подкачивать колеса только каждые 3 км, решили дотянуть до следующего городка в надежде найти хоть какой-то веломагазин. Приятный спуск нас привел к маленькому городку, который нам не очень помог в решению нашей проблемы, зато напоил нас хорошим капучино. Делать нечего, нужно ехать дальше, следующий городок нас тоже ничем не радует, но после него мы спускаемся на плато. В одном из городков по пути воскресная барахолка на главной площади. Мебель, картины и прочие антикварные предметы прямо на центральной площади под открытым небом.
Мы рады этому факту, так как дальше уже море, гор не предвидится на нашем маршруте. Через поля виноградников и под высоким солнцем мы проезжаем довольно пустынный городок и выходим на прямую дорогу, ведущую к Латине. Дорога идет через фермы и плантации киви и других фруктов.
Сам город особенный, при въезде были необычные дорожные знаки военных баз НАТО, никакой средневековой архитектуры и довольно странные сооружения в виде летающих тарелок повсюду (водонапорные башни). Первый раз в своей жизни мы видели итальянский город, которому всего 80 лет от роду. Построен он был по приказу Муссолини на месте малярийных болот. Первоначально город назывался Литория от слова fascio littorio (Фа́сции – атрибут власти римских царей). Но после войны в 1946 его переименовали в Латину. Тут абсолютно не чувствуется то, что находишься в классической Италии, скорее в каком-нибудь тихом городке восточного берега Америки. Чувствуется архитектурная претенциозность былого фашизма: прямые широкие улицы, белые ровные фасады административных зданий, хотя стоит отъехать чуть в сторону, как встречаем типовую спальную средиземноморскую застройку. В подобных домах Коля живёт в Греции. Этот город нас освежил новыми впечатлениями, которых мы не ожидали вовсе, к тому же на выезде мы все-таки нашли работающую веломастерскую, где мы закупились на пару дней вперед запасками после такого мучительного дня с подкачками.
Дальше мы на одном дыхании рванули до моря. Чувствовался огромный поток машин на нас – последний день лета – все уезжают с моря по своим делам, начинать новый деловой год, мы же ехали в обратном направлении, к морю, которое будет теперь нашим постоянным соседом до конца путешествия. Встретились мы на закате, пожали ему руку, отметили встречу вином и легли рядом с ним спать на пустынном пляже, слушая бесконечные истории о том, как волны разбиваются о берег.
17

От мыса до мыса.

85 км
Приятно спать на берегу моря и просыпаться на пустынном пляже под шум волн.
Вместо утренней зарядки – проезд по волнам на велосипеде. Да, это не очень хорошо для велосипеда, но как же это здорово для отличного настроения!
Первый день осени начался по-осеннему свежо и дождливо. Короткий ливень заменил нам утренний душ, но мы не останавливались.
Мы должны были нагнать еще вчерашний кусок до Сабаудии. Очередной город Муссолини нас опять неожиданно порадовал. Наверное, этот город – это квинтэссенция всей архитектуры итальянского фашизма, более причудливых зданий мы не видели. Пожалуй, так бы выглядели города из романа Оруэлла "1984" или Замятина "Мы". Сабаудиа – еще один город, построенный Муссолини на месте Понтинских болот. Если помните, днем ранее мы проезжали Латину. Когда-то здесь были непроходимые леса, а затем болота, кишащие малярийными комарами.
Понтинские болота (лат. Paludes Pomptinae), ныне Понтинcкие поля (итал. Agro Pontino) — ранее болотистая местность в Лацио, юго-восточнее Рима, на равнине Веллетри до Террацины на Тирренском море на юге, где ограничена дюнами, на востоке ограничена горами. Площадь болотистой местности составляет около 775 кв. км. До начала заболачивания представляли собой плодородную равнину, которую римляне называли Помптинским полем (Ager Pomptinus). Болота образовались около 2000 лет назад из-за вырубки лесов южнее Рима для постройки кораблей и отопления. Прежде на этой плодородной земле жили вольски. Так, Тит Ливий пишет о 33 городах этого народа, среди них их столица Суэсса-Помециа (лат. Suesse Pometia), славившаяся богатством. Аппиева дорога пересекает болота уже с античности. Однако, проблему осушения решить не удавалось, на болотах стала распространяться малярия. Осушить болота пытались римские императоры, среди них Цезарь, Август, Траян, Теодорих, а также папы Бонифаций VIII (в 1300 году), Мартин V (в 1417 году), Сикст V (в 1585 году) и Пий VI (в 1778 году). Все попытки потерпели неудачу. В 1930 году Муссолини начал проект по осушению местности, для которого понадобилось 10 лет. Почти безлюдная территория была заселена бедняками, были построены новые города Сабаудия (итал. Sabaudia), Понтиния (итал. Pontinia). Сегодня территорию болот пересекает канал, и на ней выращиваются фрукты и пшеница. В 1934 году, c целью сохранить остатки Понтинских болот, по приказу Муссолини был организован национальный парк Чирчео.
Выглядит Сабаудиа интереснее Латины. Церковь здесь совсем абсурдная, больше похоже на элеватор и водонапорную башню. В этом городке мы и позавтракали.
Дальше огибаем мыс. Начинаются пляжи и курортные городки. А мы выехали на трассу и решили проскочить поскорее однотонные пляжные районы.
Получилось и вправду быстро. Долетели до Sperlonga, где попытались найти магазин и пообедать, но было все закрыто, кроме дорогих ресторанов. Мы насладились прекрасным видом отсюда, gelato и поехали дальше.
Сегодня короткий день и в пункт назначения – Gaeta мы прибыли уже к 16 часам. Городок находится на мысу и делится на новую и старую часть. Здесь также есть порт с военными кораблями и даже забредшим сюда американским кораблем. А ещё здесь проводится довольно известный джазовый фестиваль, что делает городу честь.
Сегодня, наверное, самый ветреный день нашего путешествия. Ветер поднимает волны и везде красные флаги - купаться нельзя. Еще и душа нигде на пляже нет, хочется прохлады и свежести. Мы пообедали у моря и помочили ноги. Обошли весь пляж, но хорошей тихой стоянки так и не нашли. Вечер близился...
К закату решили отправиться на ночевку на вершину мыса – ветер у моря невозможный. На пути монастырь с видом на море. Подъём утомительный – высота 300 метров. На самой вершине прекрасный вид на город и не так ветрено, даже скамеечка есть.
18

50 км гетто.

103 км
Утро началось не очень. У нас спустило по одному колесу. Коля сразу поставил запаску, а Женя с надеждой накачал камеру и думал, что пронесет. Но уже через пару километров оно снова сдулось. Хорошо, что до большого города – Формиа, было всего пару км и Женя прошелся пешком. В Формии нам первый раз подали кофе со стаканом воды – теперь точно можно говорить о том факте, что мы на юге. Начиная с этой широты, нам всегда будут подавать кофе с водой. После того как починились, мы начали свой технический участок – без остановки по трассе пару десятков километров. Но без остановки не получилось. Женя наехал на поле колючек на дороге и они вонзились в оба колеса и моментально спустили их. Хорошо, что в Формии мы закупили сразу 3 запаски.
На обед стали прямо на пляже, правда, как-то нам показалось необычным все вокруг, людей нет, много мусора, дома довольно обшарпанные, мы сначала несильно на это обратили внимание. А зря, ибо мы еще не понимали, какой сюрприз нас ожидает дальше. Вскоре мы пересекли границу Лацио с Кампанией и как следствие в первом же городке – Мондрагоне мы почувствовали очень вкусный аромат кофе, Коля остался в кафешке, чтобы отдаться новому аромату, пока Женя искал очередную виа Гарибальди. Можем со всей ответственностью сказать, что лучший кофе мы все-таки попробовали в 50 км от Неаполя в Кампании. А улица Гарибальди оказалась тоже, наверное, самая необычная. Здесь располагался дом престарелых, а сама улица была длиной всего метров 50. На улице были лишь коты и старушки, которые выехали подышать воздухом на инвалидных колясках. Повеяло грустью и холодной тишиной.
Поехали дальше по трассе через небольшие городки и в один прекрасный момент мы поняли, что выехали из Италии. Название улиц и магазинов отражало полностью настроение этих городков (Lavapiatti - в переводе с итальянского – улица посудомойщиков, или же бар Zanzibar, чебуречные, и даже панельная 9-этажка). Как потом нам рассказали неаполитанские друзья, эти поселки предназначались для натовцев, но потом оказалось, что натовцам они не нужны и были заброшены. Иммигранты (в основном африканцы) видимо нашли пустые дома и быстро их заселили.
В одном из городков – Castel Volturno забрели на окраину в поисках улицы Гарибальди и встретили вот такую совсем неитальянскую картину – пара иммигрантов (скорее всего албанцы) ехала на телеге.
Мы настолько были увлечены происходящим и тем что уже близится вечер, а места для ночевки всё нет, да еще и Везувий уже на горизонте, что проехали 30 км, ни сделав ни одной фотографии или остановки. На закате мы понимаем, что становиться опасно, да и негде в таких районах, надо перевалить через небольшой хребет и спуститься уже на сторону Неаполя к озеру. Километраж уже был большой, поэтому мы изрядно устали. На последнем участке подъема перед озером Коля неправильно переключил передачу и полностью вырвал заднюю передачу, велосипед теперь работал только на спуск. И как назло начинается очень сильный ливень. Трезво оценив ситуацию, понимаем, что до озера не дотянуть, решаем остановиться в отеле. Нам повезло, что мы были уже в небольшом городке и были свободные дешевые номера, к тому же хозяин был благосклонен впустить полностью промокших и грязных двух велосипедистов. Стоит ли пытаться передать наше настроение после душа в теплом номере и с чистыми кроватями, да еще и после полутора недель нонстоп езды. Колины друзья (тоже аспиранты – астрономы) жили неподалеку поэтому они сразу приехали к нам показывать ночную жизнь Неаполя, Женя, правда, остался отдыхать и стираться. Колю повезли, по иронии судьбы, прямо к тому озеру, куда мы не доехали, где на берегу находится, как они сказали, самый лучший бар в районе. Там вместо чистого алкоголя наливают кофе и делают разные коктейли из него. Нигде больше такого не встречали. Все-таки это правда, только в Неаполе и около него знают все возможности и ароматы и грани кофейного напитка. Но это только первые прелести Неаполя, больше – завтра.
19

Безумное движение Неаполя.

50 км
Решили на полную воспользоваться ночевкой в отеле. Зарядили всё наше оборудование. Женя даже постирал вещи. Отоспались! Затем пошли искать ремонтную мастерскую для починки отвалившейся задней передачи Колиного велика. До мастерской оказалось идти более получаса. Слава богу починили быстро, всего за 20 евро и полчаса. Наконец, увидели городок в светлое время суток и в прекрасную погоду.
После завтрака дыней прямо на центральной площади поселка, где у нас был отель, мы отправились к Неаполю.
Доехали очень быстро, единственным препятствием был небольшой холм, по которому надо было вскарабкиваться, после чего начался собственно Неаполь с продолжительным спуском прямо в центр города. По дороге открывался прекрасный вид на весь город и Везувий.
Обед у нас уже был запланирован, Колины друзья - Джузеппе и его девушка Деметра (оба аспиранты местной обсерватории), позвали нас на обед в пиццерию. Кстати, пошли в пиццерию, в которой впервые сделали пиццу маргериту – в 1889 году. Цены оказались вполне приемлемыми. 8 евро за пиццу с анчоусами – по-настоящему вкусная пицца. Затем выпили неаполитанского кофе и попробовали сладости – сфольятеллу и ромовую бабу.
Слёзно распрощавшись на главной площади Неаполя – Плебисцита, мы отправились дальше. После ночи в отеле и столь радушного приема, мы были в прекрасном расположении духа, словно перезагрузившись, очень важно всё-таки общение с местными, когда делишься своими приключениями. Продолжительное накапливание и держание в себе всех переживаний и впечатлений на пользу не идет. Проехав через самый центр города, мы попытались найти газовый баллон к нашей горелке, так как у нас все запасы уже растратились, а подходящей резьбы у местных баллонов к нашей горелке все нет. Баллон не нашли, не найдем мы его и на протяжении следующих 5 дней, но зато Коля купил местную мокка-машину, чтоб делать эспрессо на плите (15 евро). В Неаполе и округе даже своя кофеварка есть, которая отличается от общепринятого итальянского кофейника. Принцип работы другой – фильтрация кофе происходит не избыточным давлением пара, как в классической мокке, а под действием силы тяжести воды (подробнее почитать об этом типе кофеварки можно почитать, например, тут).

Резюмируя общее впечатление от Неаполя, которое он несомненно заслуживает, его жизнь выглядит как работа огромного окровавленного сердца, вид которого не очень лицеприятен, как и не очень приятен вид работающего человеческого сердца на операционном столе, но Неаполь это точно такое же сердце живой Италии, которое бьется очень сильно и разносит кислород по другим регионам через артерии – автобаны и вены – железнодорожные пути. Жизнь так и бьет ключом на каждой его улочке, да очень грязно и много мусора, да нет никаких правил дорожного движения, да и вообще тут, наверное, нет никаких правил, но эти все качества настолько органично сочетаются с друг другом, что представить, что может быть как-то по-другому просто невозможно.
Выезд оказался намного сложнее въезда – движение ужасное – логики никакой нет. Кто едет по встречке, кто обгоняет справа, подрезают. В общем кошмар. Но постепенно мы привыкли. Просто и самим надо быть быстрее и резче.
Недалеко отъехали от города – уже начало темнеть. Пригороды тянуться на несколько километров вдоль моря. Пришлось встать на ночевку на пляже в одном из пригородов Неаполя.
20

Амальфитанское побережье.

69 км
Стоянка была прямо на пляже, поэтому встаем мы в таких случаях по принципу, чем раньше – тем лучше, чтоб никто не увидел. Но раньше нас на пирсе уже были рыбаки. Вдалеке виднелся Сорренто и Капри.
Везувий мы проехали ещё вчера и теперь на пути к Сорренто мы уже смотрели на Неаполь с противоположной стороны.
По дороге опять прокололи колесо и где-то около доков остановились на замену. На нашем пути портовый городок, вполне милый.
Наконец мы выехали с территории пригородов Неаполя и стали подниматься на полуостров. На Сорренто, как и все городки амальфитанского побережье лучше смотреть издалека, причем, чем дальше, тем лучше, природа здесь действительно красивая, и эти средневековые городки очень органично вписываются в природный ландшафт, но слишком велико влияние туризма в этих городах – слишком тесно, людно и душно внутри них.
Пообедав на пляже в Сорренто и разомлев на солнце, купив литр (!) фанты, что небывалая роскошь для обеда, мы отправились на другую сторону побережья. Поднимались сквозь плантации вкуснейшего винограда, Женя почему-то не любил пробовать придорожный виноград, Коля же иногда дегустировал на дороге - вкус конечно божественный. После перевала начался очень затяжной спуск к Позитано, дорога очень красивая, наверное, одна из самых красивых, что у нас были на пути, с одной стороны скалы, а с другой отвесный обрыв к лазурному морю. Ехать одно удовольствие, очень часто останавливались на фотопривалы.
В Позитано нас же ждал очень сложный трафик и огромные толпы туристов, единственным желанием у нас было поскорее оттуда уехать, хотя городок, конечно, красивый, но слишком прилизан для туристов. Но зато выпили там местного напитка – вкуснейшую лимонную граниту по 2 евро.
Быстро ретировались с этого места, маленькие тихие городки нам больше по душе.
Довольно быстро мы нашли идеальную стоянку на ночь – красивейший грот. Грот довольно известный, здесь снимали не один фильм, в том числе здесь снимал фильм Росселини. Вечером, пока мы наслаждались ужином на каменном пляже грота, все местные жители уплыли куда-то на лодках и мы остались одни. Спустя пару часов они правда также неожиданно и вернулись. Но никто даже слова не сказал на тот факт, что мы встали с палаткой прямо в гроте.
21

Салерно и дальше на юг.

105 км
Жаль уезжать из столь красивого места так рано, но что поделать.
Позавтракали в Амальфи (кстати, Амальфи нам понравился больше всего из всех городков Амальфитанского побережья, наверное, из-за того, что это было раннее утро и мы нашли кафешку для местных жителей, а не для только туристов) и в 10 утра уже были в Салерно. Перед этим нас обогнали финские велотуристы, мы с ними разговорились и так практически вровень ехали до самого Салерно. Проехали городок Vetri – похоже керамическая столица амальфитанского побережья, здесь крупный завод по производству керамики и весь город занят только керамикой.
Салерно проехали быстро. Салерно, по сравнению с Неаполем просто идеал порядка и ухоженности, хотя и является, по сути, городом-спутником, довольно уютные и улочки и набережная. На выезде из города решили заехать в Декатлон. У нас кончился газ и мы надеялись пополнить его запасы. Но оказалось, что в Декатлоне баллонов с таким креплением нет. Из-за этого мы примерно 10 км сделали впустую. Но по трассе быстро догнали план. Остановились у античных развалин крупного греческого городка (точнее колонии Греции) Посейдония или Paestum. С этого момента мы въезжаем на территорию, где нас будут встречаться храмы и останки великой Греции, Magna Grecia, как называют это итальянцы (от латин. Magna Graecia). Что интересно храмы сохранились получше греческих и Акрополя, например, хотя они постарше даже – 6-7 век до н.э. До боли знакомые классические храмы, хотя и совершенно по-другому они выглядят среди кипарисов и аккуратно ухоженной травы. Выполнены они в дорическом ордере.
Вели́кая Гре́ция (др.-греч. Μεγάλη Ἑλλάς, лат. Magna Graecia) — историческая область с древнегреческими колониями, основанными в античный период (начиная с VIII века до н. э.), включавшая часть территории современной Южной Италии (Апеннинского полуострова и Сицилии): Кумы, Капуя, Элея (родина философов-элеатов), Тарент, Партенопея, Сибарис, Сиракузы (родина Архимеда), Кротон (резиденция Пифагора) и др. К III—II векам до н. э. была поглощена Римской республикой.

Пестум (лат. Paestum), первоначально Посидония (др.-греч. Ποσειδωνία, лат. Posidonia) — греческая (сибарийская) колония, основанная в конце VII века до н. э. в западной части области Лукания (35 км юго-восточнее нынешнего Салерно).

Посидония пережила расцвет в 540-е до н. э. и следующие за тем десятилетия. Около 400 г. Посидония была завоёвана луканами, что привело к смешению греческой и местной (протоитальянской) культурных традиций. В 274 г. до н. э. город был колонизирован римлянами, которые назвали его Paestum. В конце IX века Пестум был разорен сарацинами, в XI в. — норманнами. Разорению Пестума способствовала заболоченность местности; оставшиеся здесь жители, опасаясь малярии, ушли на близлежащую возвышенность, основав там новый город Капаччо.

В нынешнем Пестуме хорошо сохранились три дорических храма первой половины VI в. до н.э. Один из них посвящён Афине (а не Церере, как прежде думали). Два других возведены в честь Геры и называются храм Геры-I (так называемая «Базилика») и храм Геры-II (а не Нептуна или Аполлона, как считалось ранее). Храм Мира на форуме частью коринфский и принадлежит II веку до н. э. Городские стены имеют до шести метров в ширину и пять километров в периметре. От римского амфитеатра осталось немного. Все эти руины включены в число памятников Всемирного наследия.

В 1968 году в Пестуме была обнаружена гробница (так называемая итал. Tomba del tuffatore, «Гробница ныряльщика») с изумительно сохранившимися фресками (ок. 470 г. до н. э). Это единственный полностью дошедший до наших дней ансамбль греческой фресковой живописи классического периода. Пять росписей, наряду с другими античными находками, ныне находятся в Национальном археологическом музее Пестума.
В Агрополи на пляже пообедали. Здесь уже совсем другая атмосфера, в отличие от северных пляжей. Тут целые семьи отдыхают у моря. Шумно и весело.
После Агрополи начали подъём до городка Castellabate.
Об этом городке Женя узнал из итальянской комедии (Benvenuti al Sud – Добро пожаловать на юг!). И видимо не только Женя. Даже на въезде в город висят постеры с кадрами из этого фильма. Город – просто сказка. В нашу 5-ку самых красивых городов Италии точно попадает. Площадь здесь очень уютная – столики и стулья ресторанов, рядом мальчишки играют в футбол, вид отличный. А сам городок на горе, узкие-узкие крутые улочки, при этом утопает в зелени – все обвито плющом, на подоконниках цветы. Где-то играли на рояле и от этого атмосфера стала еще волшебнее. И закат всегда в море, в Castellabate можно любоваться им каждый день. Тут мы вздохнули очень свободно, чувства, что мы в гостях, как иногда нам казалось у нас не было.
Мы выпили вина, а нам еще предстоял спуск вниз. Но для итальянцев вождение после бокала вина – нормальное дело. Решили попробовать и мы. Фонарики на голову и вперед. Тьма кромешная. Серпантин. Руки немеют от нажатия на тормоза, тормоза уже стерлись и плохо держат. Но кое-как спустились вниз – а здесь курортный городок на море. Мы решили встать прямо на пляже. Было лениво ставить палатку и легли прямо на пенки спать. В 4 утра разбудил гром – подкралась гроза. Пришлось быстро ставить палатку.
22

До мыса Палинуро.

71 км
Опять проспали рассвет! Когда вынырнули из палатки, по пляжу уже бегали утренние спортсмены, а трактор убирал мусор.
Как всегда капучино в уже проснувшемся шумном городке и в путь. Огибаем мыс, на кончике которого мы должны были ночевать сегодня. Здесь стоит маяк и очень красивое море.
Дальше дорога идет по частной территории и везде знаки – «влево-вправо – расстрел», но нам они не помешали свернуть с дороги, углубиться в лес и искупаться в прекрасном заливе с прозрачной водой. «Да, вот бы тут заночевать, настоящий рай» – подумали мы, но надо ехать дальше.
Дорога пошла вверх. А в какой-то момент стала неимоверно крутой – часть дороги обвалилось. Пешком еле забрались по ней.
По дороге нам уже сигналят карабинеры – приветствуют! Городки и кафешки здесь - это просто радость для души. Около одного такого, ничем не примечательного кафе, Коля остановился и сфотографировал, жаль, что оно было закрыто, но его стиль и полная гармония с окружающей средой не оставляла равнодушным. Примечательно, что когда Коля выложил в фейсбук фотографию этого кафе, один знакомый, постдок из Болоньи, сразу узнал это место и сказал: «да – это круто!», он любит там отдыхать с семьей каждое лето. Мы и чувствуем насколько здесь все аутентичное, в эти места туристы уже не доезжают, тут сами итальянцы отдыхают, и от туристов в том числе.
Едем по территории национального парка вдали от шумных трасс. Прекрасная тихая дорога проходит через небольшие городки у моря.
В одном из таких городков мы захотели остаться чуть подольше. На центральной площади, кажется, вся жизнь, здесь и дети играют в футбол и старики что-то бурно обсуждают, парочки наслаждаются ужином в местном кафе, мамаши идут из магазина с огромными сумками. Вот он – тот самый южный дух. На севере такого не встретишь.
Мы пытались пофотографировать этих людей, как-то уловить этот момент, и это настроение, но у нас не особо получалось, но в кафе рядом продавались открытки с изображением именно этой площади и этих людей. Мы поняли, что даже сами жители понимают, в каком хорошем месте они живут, что даже продают открытки просто с изображением своего города и людей. Впечатление у нас осталось очень глубокое, хотя казалось бы, отчего, просто от настроения людей! Когда Коля зашел купить эти открытки и выпить кофе, сказал продавщице – what a beautiful town you have! – правда она по-английски не говорила, потому просто пожала плечами.
На закате пришлось ускориться, чтобы достичь городка Палинуро. Перед самым городком произошла поломка – и на велосипеде Жени вывернулся переключатель скоростей, точно также, как и неделю назад у Коли. Что делать? Завтра воскресенье. Хорошо, в городке нас успокоили – местные подсказали мастерскую, которая должна работать и в выходные. А пока мы решили найти место для стоянки на пляже. По пути купили вино и виноград, правда вино Коля умудрился разбить на одной из лесенок, спускающихся к пляжу. Но тут же появился с новой бутылкой. Без вина было бы сегодня тяжело. Пляж тут очень оригинальный – камни и скалы повсюду, места почти нет. Мы решили лечь прямо на лежаки, их не убрали на ночь, да и никого кроме нас и одинокого рыбака здесь нет. Почему мы раньше не ночевали на лежаках, не знаем! Что может быть приятнее лежать на берегу моря, пить вино, есть виноград и засыпать под шум волн.
23

3 региона за день.

85 км
Утром суровый дяденька, который убирал пляж, попросил нас уйти с лежаков. Но мы и не против – итак проспали рассвет, пора в путь. Но сначала, естественно после чашки кофе в только открывшемся кафе, надо найти ремонт велосипедов. 3 км пешком, долгие поиски и вот, наконец, нашли небольшой магазинчик с ширпотребом, где продавец имел нужную деталь и принялся чинить велосипед. Видно, что опыта у него не больше нашего. Но тут приехал его престарелый отец, который оказался пошустрее сына и пока тот болтал с посетителями магазина, все починил и ещё успел обсудить с нами политическую ситуацию на Украине. Тут на юге всё-таки все более отзывчивые и разговорчивые.

Едем дальше. Потратили часа 2 на починку. Проезжаем пляжи, дорога идет по живописной местности, иногда прямиком сквозь скалы.
А затем у нас перевал на 500 метров. Нас обогнала группа велотуристов. Но они-то без рюкзаков. Правда, ехали мы почти вровень до самого верха. Перевал дался даже очень легко. Сделали остановку на кофе ближе к вершине в одном городке, где в кафешке, кстати, тоже показывали сюжет из Украины. Кажется, в какую глушь не заберешься, а текущее информационное поле всё равно сочится отовсюду.
На спуске отличные виды. Пару раз мы останавливались на фотопривалы.
Обедать остановились в Sapri. Небольшая забегаловка, где из посетителей оказались только друзья хозяев кафе, да и сами хозяева вскоре принялись за обед. Мы взяли целую курицу на двоих – давно не ели на обед что-нибудь нормальное, а не просто панини. Все принялись сразу нас про все расспрашивать и успели стать практически друзьями за обед. На память Женя сделал групповую фотографию на полароид, фотографию отдал им, теперь жалею, что не сделал и нам на память. Справедливости ради скажем, что тут выявилась оборотная черта характера южных итальянцев – если у них есть возможность заработать, они не преминут ей воспользоваться, и за обед содрали с нас явно больше, чем это бы стоило для местных (это потом мы увидели по цене на курицу в других местах, а у них в меню цен и не было даже).
После обеда вдалеке появились грозовые облака, создавшие в небе очень резкие градиенты серого. Вместе с красивым заливом и горами на противоположной стороне залива Сапри картина создалась действительно впечатляющая.
Мы всё думали, что обойдется, но в итоге на спуске нас настиг ливень. Женя уехал вперед и успел доехать до городка Маратеа и переждал ливень в кафе. Коля же, ехав немного сзади, решил переждать ливень под деревьями, промок и решил доехать до надежного укрытия, так как даже густые деревья уже не спасали. Ощущение было незабываемое, под таким сильным ливнем, я (Коля) даже иногда смеялся от того, что лило как из ведра, и при этом надо было на огромной скорости маневрировать между машинами, которые явно были удивлены присутствием велосипедиста на дороге в такую погоду. Женя ждал в уютной придорожной кафешке, когда Коля зашел, продавщица взялась за голову и сразу предложила салфетки протереть лицо, можно представить, какое впечатление создавал вид Коли.
Ливень нас очень освежил, хотя и подпортил все планы, но выброс адреналина сделал свое дело и мы, выпив по кофе, решили ехать уже до темноты и уже стать, где получится. Кстати в Маратее находится знаменитая статуя Христа, почти такая же, как в Рио. И на вершине горы она выглядит также впечатляюще, правда далековато.
Подниматься к ней мы не стали - ливень подпортил наш график, и мы бросились догонять его. Вечером въехали в Калабрию – третий регион за день, помимо Кампании и маленького кусочка Базиликаты. Коля все норовил сфотографировать административный знак региона Калабрии, но похоже, что на юге всем все равно, где какой регион. Просто знания того, что это юг, достаточно. Въехали в городок небольшой, совершили вечерний променад на великах по центральной улице, поняли, что ночевать можно просто в тихом месте и уже не заморачиваться особо, поэтому стали просто на галечном пляже города напротив небольшого островка.
24

Последний день путешествия Коли. Paola.

84 км
Хотя бы в последний день Колиного путешествия мы решили встать до рассвета. В плане у нас чудесный грот на берегу моря, где мы и должны были ночевать. Но тут опять прокол – у Жени. Пешком добрел до скалы, где должна была начинаться тропа к гроту. Но она наглухо закрыта решеткой. Делать нечего – резкий подъём вверх на дорогу.
Перед этим поменяли шину. 200 метров вверх по крутой дороге тяжело дались (хотя мы еще и не проснулись, поэтому не успели устать), но потом по ровной трассе доехали до городка Scalea. Здесь можно и позавтракать. Пока сидели в кафе, мимо нас прошло шествие музыкантов, а рядом, за соседним столиком, пара русских активно обсуждала планы на сегодня. Также нас забавляли объявления на русском от каких-то туристических фирм, предлагающих путешествия в Тропею. Скалеа – первый город Реджио-Калабрии для нас, мы пытались уловить что-то, что отличало бы город от других южных регионов, но ничего такого не заметили.
Едем по трассе, не особо насыщенный день. Единственный городок на пути, который заслужил нашего внимания – Diamante – город с картинами на стенах домов. Художники со всех стран украсили город ироничными картинами, написанные прямо на стенах домов. Сразу вспомнился другой город-музей под открытым небом – Dozza, недалеко от Болоньи, но если там художники больше работают с пространством и пытаются вписать картину в пейзаж, архитектуру, то в Диаманте картины – как открытки и более ироничные, словно иллюстрации умных изречений и мыслей.
А вот такой оригинальный способ избавляться от мусора. Кстати, в Венеции видели подобное.
Дальше у нас технический кусок по трассе, на обед мы остановились в 30 км от Paola, и на нашу радость мы нашли кран с водой прямо на улице, чем и мгновенно воспользовались для мытья наших голов. Уже в 16 часов мы были в Paola – отсюда завтра уходит Колин поезд в Рим. До конца континентальной Италии осталось всего 215 км, весь день нам встречались много знаков на Реджио-Калабрию и пару развязок на другие южные регионы Италии.
Напоследок мы решили искупаться и съесть арбуз на берегу моря. Арбуз купили половинку – его еле осилили. На 7 килограмм был и стоил всего 3,8 евро.
Потом пошли погулять по городу – сам город находится выше моря на довольно крутой местности. Paola известна тем, что является родиной Святого Франциска из Паола, единственного святого рожденного в Калабрии. Практически все достопримечательности в городе связаны с ним. На нашем пути к центру возникло препятствие из многолюдного почти непроходимого базара. Чего здесь только нет – и одежда, и сладости, и всякие безделушки, и товары для дома, и электроника. Мы еле прошли и очутились на центральной площади. Отсюда вверх уходит очаровательная улица Гарибальди. На ней находится знаменитый фонтан семи каналов. Из 7 отверстий вытекает вода, напоминая хвост, который является символом Паола. Над полукруглой чашей, в которую собирается вся вода, размещен герб фамилии Спинелли, которая владела Паола с начала XVI в. в течение трех столетий.
Мы насладились старым городом и спустились вниз. Грустный вечер с вином у моря, завтра наши пути разойдутся.
25

Расставание. Один по трассе.

96 км
С утра мы напоследок с одного дубля засняли последнее наше совместное слово о путешествии на нашу экшн-камеру. Потом пошли в магазин велосипедов – попробовали продать Колин велик, но оказалось, что подержанные велосипеды там не покупают, а другого магазина в городе нет. Делать нечего – решили оставить велик в кафе, где завтракали. За это у нас был бесплатный кофе и корнетти и безмерная радость хозяев. Справедливости ради скажем, что велик уже начинал разваливаться – заднее колесо с приличной восьмеркой и протекторы стерлись.
Расстались с Колей на вокзале. Он поедет практически тем же маршрутом до Рима, что мы ехали на велосипеде.
А я (Женя) продолжаю путь один. Поднялся на трассу через город. И начался скучный день. Всё время по трассе. Еду быстро, одному как-то скучно, да и ничего интересного по пути не встретилось.
В городке Амантеа перекусил у супермаркета. Ко мне подошел местный дядечка и принялся расспрашивать о путешествии. Очень воодушевился, узнав, что я еду на юг. Порекламировал городок Тропея – по его словам - самый красивый городок Италии. Затем снова по трассе, выехал на равнину – Ламеция. Дорога стала еще скучнее – ни городков, ни лесов, одни поля и плантации. И дорога очень узкая, без обочины, меня обгоняют грузовые автомобили и воздушным потоком меня еще больше скидывает с дороги. Не выдержал – свернул в один из поворотов и завалился на обед прямо на грунтовой дороге. На обед у меня одни персики – почти килограмм съел. Объелся персиков.
Жара немного спала и после обеда стало полегче ехать. Проехал равнину и началась снова горная дорога. Что бросилось в глаза – много мусора повсюду, у дороги, в городках. На закате добрался до городка Pizzo – жизнь здесь кипит. Уютная центральная площадь и смотровая площадка с видом на море.
В городке Пиццо решил остановиться на ночевку. Точнее на пляже – за городом. Здесь тихо, только шум волн и иногда проходящих поездов.
26

Райское море.

88 км
Уже несколько людей по пути мне говорили – обязательно заезжай в Тропею, по их мнению, это один из самых красивых городков Калабрии и даже всей Италии. Сегодня я узнаю, так ли на самом деле. Но сначала завтрак в Пиццо и дорога вдоль моря. Вот вдалеке показалась Тропея.
Вид действительно впечатляющий. Городок на скале, а скалы обрываются в море, только узкая полозка пляжа разделяет море и скалы. Море очень чистое и прозрачное.
Но вид сверху еще лучше. Городок практически обрывается в море.
Побродил по улочкам и снова в путь. К обеду жара опять «свалила» меня. В этот раз я «упал» на пляже в одном небольшом курортном городке. Здесь грех было не искупаться – чистота воды подкупала. Море и солнце совсем меня расслабили. Решил выпить кружку пива в кафе и переждать самую жару. Прямо у пляжа кто-то разложил вяленые помидоры. Обязательно из каждой поездки я их привожу, это моя любовь.
Затем начался подъём на небольшой перевал. По пути решил наконец уже попробовать плоды, которые растут на кактусах - Fichi d'India. Я, конечно, слышал, что их надо очищать от колючек, но недооценил колючки – они оказались очень мелкими, еле видимыми и впились в пальцы. Не то, чтобы больно, но неприятно. Сами плоды на вкус сладкие, но тёплые. Сейчас бы чего-нибудь холодненького!
Сегодня случился мой 2000 км пути – в городке Розарно. Городок ничем не примечательный, но отнюдь не скучный – типичный южный, шумный и наполненный жизнью.
Дальше я выехал на большую трассу – нужно пролететь 20 км как можно быстрее. Тем более виды не очень – справа от меня огромный портовые терминал. Да и мусор повсюду – мешки с мусором валяются у дороги.
А ночевка в городке Gioia Tauro на городском пляже. Пляж тянется на несколько километров вдоль всего города. Тишина и покой, только несколько рыбаков. У дороги продают свежую рыбу и морепродукты. А у меня на ужин вино и паста.
27

До крайней точки материковой Италии.

77 км
Утром встал пораньше – хотя и последний день по континентальной Италии и километраж небольшой, но впереди тяжелый перевал на 600 метров и кто знает, какие еще препятствия предстоят.
Первое препятствие возникло по моей безалаберности. В придорожном кафе за чашечкой капучино поставил заряжаться телефон, а потом уехал без него. К счастью вспомнил о забытом спустя всего лишь 3 км и скорее назад. Телефон никуда не делся – так и заряжался. Затем началось карабканье вверх. Здесь на юге все больше людей по пути показывают на меня пальцем, приветствуют и удивляются моему путешествию. На севере велотурист – это обычное явление, здесь же все по-другому.

Первый городок на моем пути – Palmi. А затем еще выше – решил уйти на мелкие дороги подальше от трасс. И правильно сделал – здесь намного интереснее. Маленькие аутентичные городки, тишина и природа вокруг, на улицах пустота и тишина, только ослики разгуливают. А трасса проходит где-то в туннелях подо мной. Один раз её пересек выше.
Вот и перевал. А за перевалом будто другой мир – райский уголок. Мусор на дорогах пропал, машин почти не стало на пути, море прекрасное.
Проехал городок Scilla (Сцилла). В поэме Гомера описывается чудовище Сцилла, которое живёт на скале Мессинского пролива, мимо которого удалось проплыть Одиссею. Современные же моряки рассказывают о крутых водоворотах в проливе, которые издают звуки, напоминающие лай собак. Сам же городок прекрасный, по-моему он краше Тропеи. Перекусил около церкви, наблюдая за тем, как приехала огромная группа пожилых немецких туристов.
Потом въехал в портовый городок Villa San Giovanni, откуда идут все паромы на Сицилию, и решил ускориться. Долетел до Реджио Калабрии по не особо приятной загруженной дороге – уже в 15 был там. Город практически новый – после страшного землетрясения в начале века перестроили заново. Здесь длинная красивая набережная с отличным видом на Сицилию.
В Реджио у меня забронирована комната в отеле – оказалось просто семья сдает комнату в гостевом доме. Заправляет всем молодая девушка, разговорились с ней – она оказывается юрист, но так как работы нет, занимается сдачей своей квартиры туристам, а сама живёт с родителями. Оказалась очень любезна и вместе с её отцом свозила меня в супермаркет – я закупился продуктами на вечер и на путешествие по Сицилии. Вечером отмывался и отъедался. В моём распоряжении оказался весь гостевой дом - кроме меня постояльцев не было.