По Грузии на велосипеде

Пока мы отдыхали от тяжёлой дороги на вершине перевала, смотрели на буйволов и любовались видами, кто-то из местных нам рассказал о зелёном озере невиданной красоты всего в 5 км от перевала.

Поехали? "Поехали" – решились мы! Дорога была ужасной – одни камни и горные ручьи на пути. Днище машины скрипело и вскоре я с Ильёй вылез из машины для облегчения веса, и мы пошли пешком впереди машины. Атмосферу нагнетал набежавший густой туман. Мы оказались будто в Непале – похожие горные пейзажи, домики.

До озера кое-как доехали. А озера то и не видно – всё в тумане.

Пошли на разведку через таинственный лес по берегу озера. Мы тут не одни! Сначала одна группа гостеприимных грузин угостила нас чачей и арбузом, затем мы окончательно остались на посиделки у другой группы, которая не отпускала нас и сделала своей обязанностью нас напоить и накормить шашлыком. Большинство говорит на русском – многие из старшего поколения служили в России, все с ностальгией вспоминают те времена и не прочь снова быть одной страной. За братанием и ностальгическими беседами выпили немало чачи.

Следующее воспоминание – тяжёлое утро и, наконец, я увидел озеро при свете солнца.

Правда сил фотографировать не было. Но место нас так заинтриговало и не отпускало, что я и Илья решили остаться тут на пару дней и покататься на велосипедах, а другой Илья на машине поехал в Батуми на море, куда мы должны будем спуститься через 3 дня.

Еле-еле я смог взять себя в руки, собрать вещи и сесть на велосипед. Путешествие начинается!

На перевале нам рассказали ещё об одном чудесном месте – горном курорте Бешуми, находящимся в 6 км от Годердзи. Туда мы и направились. По пути облака обволакивали холмы и дорого от этого становилась мистической и манящей.

Около дороги в лесочке отдыхала группа местных, которые конечно же пригласили нас на вино и шашлык. Но долго оставаться мы не могли – в наших планах был ещё подъём на плато. Прибыв в Бешуми, мы так и не смогли понять, почему это называется курортом. Обычная большая деревня. Но как сказали местные – здесь прохладно. А для жителей Батуми летом прохлада – это всё, лучший курорт! Хм, а наши туристы едут летом наоборот в жаркий Батуми.

После курорта дорога уходит наверх на плато. Плато нас манило тем, что туда тяжело добраться, вот там-то интересно должно быть – думали мы. Но дорога шла по границе с Турцией. Местные нас пугали пограничниками, пропускным режимом, и мы решили не рисковать, тем более уже начало темнеть.

Повернули назад, снова к перевалу Годердзи в поисках хорошего места для ночевки. Место нашли на поляне в лесу у ручья, где местные соорудили скамейки и столы для отдыха. Но кроме нас вечером здесь никого не оказалось. Ночью до нас доносились из Бешуми звуки хорового грузинского пения, а мы жалели, что так и не остались там ночевать...

А рядом тестируют новую канатную дорогу – зимой запустят горнолыжный курорт. Да-да – зимой здесь, по словам местных, всё покрывается многометровых слоем снега.

Вот какие виды должны быть зимой – слева. А пока так – справа.

Перевалив, мы увидели большое село чуть ниже.

Встретили местного парня, мусульманина, который пригласил нас домой, но мы вежливо отказались. Домой к местным мы все-таки попали. Но сначала посетили мечеть, а местные женщины принесли нам кофе с конфетами. Прямо на улицу, в беседку.

Чуть позже на улице нам попалась парочка поддатых мужчин, которые настойчиво звали к себе, но что-то к таким страшно идти.

Затем ещё один мужик пригласил нас в гости, тут мы уже не смогли отказать – на первый взгляд он был трезвый, но это только на первый взгляд. Тут-то мы и поняли, почему до этого видели только женщин и детей на улицах, все мужики с утра до вечера ходят друг к другу в гости и квасят. От выпивки мы вежливо отказались, а от еды нет. На столе моментально оказались салаты, овощи, сыр, хачапури, а наш новый друг пока признавался нам в любви, точнее к России и всем русским. Оказывается, он когда-то служил в России, впрочем, как и большинство грузин, кому за 40. Чего-чего, а в гостеприимстве грузинам нет равных. И пока нам попадались на пути только дружелюбные люди, даже если и пьяные.

А места, в которых мы оказались – это временные поселения, сюда приезжают только на лето – пасут коров и овец, а осенью все уезжают вниз. Поэтому дома такие хлипенькие – деревянные.

Еле-еле мы смогли выползти из стола и отправиться в путь дальше. А дальше туманы-туманы.

А затем начался резкий спуски в ущелье. Неожиданно мы попали в рай – поля цветов, туман и солнце, горы вдали. Здесь мы просто обязаны были встать на ночевку.

После заката правда степень нашего восхищения немного упала – набежал густой туман, вдалеке воют волки. Немного страшновато. Временами правда туман отходил и нашему взору открывалось звёздное небо на доли секунд.

На нашем пути встречаются многочисленные косари.

В первом же поселении на нашем пути нас позвали в дом в гости. Напоили чаем, накормили. Местные блюда, конечно, отличаются своей калорийностью. На столе оказалась большая чаша с сыром, растопленном в бараньем жире. В это блюдо нужно макать хлеб и есть. Вкусно, как всегда солёно, и очень жирно, даже для меня)

В селе оказалось сразу 2 мечети – на вид непримечательные, деревянные, покрыты листами железа. В одну из них мы зашли. Дверь открыта, внутри никого нет. Но и интерьер довольно аскетичный. Не так далеко и вторая мечеть виднеется.

А это группа изрядно подвыпивших мужиков отправилась на сенокос. Да-да, на часах всего 12.

Спустившись на дорогу, мы быстро начали спускаться вниз.

Вскоре появился и асфальт. Дорога довольно скучная – растянулась на 2 дня. Из того, что нам попалось на пути самое интересное – древний мост через реку, православная церковь и винный дом.

Продегустировали по бокалу грузинского вина в одном из презентабельных винных домов по пути и к обеду были уже в шумном Батуми.

Теперь вся рама вот в таких "ранах".

Хорошо всё, что хорошо кончается. Водитель быстро гнал по узким горным дорогам. На одном из поворотов стояла толпа людей – сказали, кто-то упал в ущелье. Скорость нашей маршрутки от этого известия ни на капельку не стала меньше.

В 18 часов мы были уже в центре Местии. Такое впечатление, что попали на горнолыжный курорт в Альпах – одни иностранцы. Видимо причина в том, что здесь есть аэропорт - что редкость для гор Кавказа.

Купили вина и безумно вкусную лепёшку, чтобы «залить» и «заесть» тяжесть этого дня и отправились искать место для ночевки.

Место нашли повыше города с видом на вечернюю Местию. Пришлось правда перелезать через забор (нет-нет - он не от людей, а от коров) и преодолеть резкий подъём.

Утром к нам пришло солнце и коровы, которые намеревались пожевать наши вещи.

День, похоже, будет жаркий – солнце уже пригревает! А мы спустились снова в Местию и отправились на другую сторону склона – забираемся всё глубже в сторону ледников.

В каждом селе башенки – мы соблазнились ими и решили проехаться не по основной дороге, а через мелкие сёла. Но для этого нам необходимо подняться на склон – тяжело даётся в самое пекло. В сёлах почти никого нет – все прячутся от жары. В итоге мы только устали и в итоге спустились обратно на дорогу.

Решили пообедать и переждать жару в тени одного из домов. Нас сразу же окружили любопытные дети. Сванские дети очень красивые – они светлые и голубоглазые – непохожи на грузин.

Вот мы и дошли до конца дороги – последнее село на нашем пути.

Решили сходить пешком к леднику – велосипеды и велорюкзаки оставили в кустах, завалив их ветками – вряд ли они кому-то тут нужны. Взяли с собой только необходимое – палатку, спальники, горелку и еду на ужин. Дорожка по-настоящему горная – очень крутая, идёт вдоль бурной горной реки в ущелье. Видов никаких – только на реку и склон напротив – ущелье очень узкое. Зато по пути объелись малины.

Шли 4 часа – до ледника не успеваем дойти сегодня, пора искать место для ночевки – а повсюду камни и склон. Кое-как расчистили место под палатку у дорожки и поставили её прямо на камни уже в темноте. Ещё и вода далеко – но Илья нацедил в каком-то ручейке воды на ужин. Спалось плохо – неудобно, яркая луна светила как днём.

Утром Илья решил сбегать до ледника, а я понял, что видов не будет, и решил потихоньку вернуться назад к велосипедам.

Шёл неспеша – подъедая малинники. Пока ждал Илью, сходил в село – найти что-нибудь на обед. В одном из домов меня угостили лепёшкой, и я напросился внутрь башенки. Интересно, что вход в башню прямо из дома – из спальни. В башне сейчас пустота. А раньше здесь было полноценное жилище. Здесь скрывались от неприятеля – в некоторых башнях даже была вода. Некоторым башням уже под 1000 лет – секрет их стойкости в растворе, которым скрепляли башни, он содержал муку, яйца и другие ингредиенты, которые так и не смогли определить. Забрался на самый верхний этаж – вид отличный отсюда.

Сванские башни были построены ещё в XII–XIII веках и с тех пор неплохо сохранились. Башни строились по единому стандарту и не отличались друг от друга. Это сооружение имеет высоту около 25 метров, площадь основания 5×5 метров и 4–5 этажей. Они обычно возводились на склоне и ориентировались на него ребром, а полушарие в основании башни гарантировало её устойчивость в случае природных катаклизмов.

После обеда Илья спустился вниз, и мы готовы были двинуться дальше – на перевал. День омрачился осознанием того, что мы забыли один из газовых баллонов в Батуми. Но с таким гостеприимством местных мы решили, что ничего страшного – обойдёмся. Проезжая через село, теперь Илья напросился в одну из башенек – она ничем не отличалась от предыдущей – внутри ничего нет, только вид отличный.

Поднимаемся на перевал по хорошей бетонке.

А на вершине перевала озеро и кафешка. Грех не воспользоваться этим – взяли вина и воспользовались газовым баллоном из кафешки, чтобы получить сытный ужин – гречку с тушёнкой. Домашнее вино здесь в среднем стоит 8-10 лари за литр (250-300 руб.). А вино в бутылках от 5 лари. Дороговато, я сравниваю с Италией, где хорошее столовое вино можно купить за 1,5-2 евро. Но по сравнению с Россией, конечно же, тут вино дешевле. На этой приятной ноте, первая часть рассказа заканчивается.

Спускаемся с перевала. Бетонка кончилась – началась суровая гравийка. Тормоза скрипят – спуск очень крутой. А затем снова по ущелью плавный подъём вверх. Это основная дорога из Местии в Ушгули – нас обгоняют многочисленные микроавтобусы с туристами. Даже вход в башенки здесь платный – у дороги стоит красивая на берегу реки, но мы решили уже не ходить туда, тем более туристов тьма.

На обед остановились в придорожной кафешке – ну точнее это просто киоск с бабушкой и столик у дороги. Бабушка сделала нам вкуснейший кубдари (лепёшка с бараниной, луком и перцем) и хачапури. Местные, пока мы уплетали лепёшки, постоянно отгоняли коз от села – они приходят сюда за объедками, в горы не хотят идти.

Жара нас опять напрягает. Хватаемся за каждую тень у дороги. Остановились в лесочке, отобрали тень у коров, согнав их. И, о чудо! Нашли газовый баллон, в котором ещё осталось немного газа – пригодится на перевале.

К вечеру приехали в Ушгули – на самом деле это 4 села, которые почти сливаются в одно (Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели), расположены на пересечении рек и ущелий. Красота здесь действительно неописуемая – башенки повсюду, коровы, в сёлах всё очень аутентично – как в средневековье – животные гуляют по улицам, под ногами грязь, все домики покрыты черепицей из местных пластовых камней.

Ушгули расположено на высоте 2200 м над уровнем моря, считается самым высокогорным постоянным поселением в Европе, после села Куруш (2560 м над уровнем моря). Хотя Грузия и Дагестан формально находятся не в Европе, а в Азии. Граница между Европой и Азией проходит намного севернее, по Кумо-Манычской впадине. Ушгули находится на южном склоне Шхары, одной из высочайших гор Большого Кавказа, в верховьях реки Ингури. 6 месяцев в году окрестности покрыты снегом и дорога в районный центр Местиа часто бывает перерезана.

Успели поймать последние лучи закатного солнца. Честно говоря, не мог остановиться фотографировать – слишком уж красиво было на закате.

Поставили палатку уже после заката напротив Жибиани после слияния двух речек. Шум воды нас не пугает, зато вид на село и горы отличный. Коровы и лошади – наши соседи сегодня. Уже в темноте сходили в село – купили у одной из семей сыр и вино – наш ужин. А что ещё для счастья здесь нужно вкупе с отличным видом!?

В поисках хорошего света в 6 утра мы уже были на ногах – Илья отправился бродить по склону в поисках вида на село и горы вдали, а я отправился в соседнее село. Жизнь уже кипит – женщина подоила корову и несёт вёдра с молоком, мужики уже заняты строительством, кто-то запрягает лошадей. По селу бродят свинюшки и коровы.

Решили остаться в Ушгули ещё на день. Ну как отсюда можно уехать! Правда днём опять набежала жара, подремали в тени. После обеда сходил помыться в хостел, а вечером мы стали уже постоянными клиентами местной семьи – опять сыр и вино на ужин. Ещё нам дали сванскую соль – это смесь специй с солью. Очень вкусно есть с сыром или хлебом. Ещё один прекрасный вечер.

На перевале догнали 2-х немцев – тоже на велосипедах.

Они правда быстро начали спуск вниз. А мы решили поискать место для ночевки и хорошие виды.

И мы нашли и то и другое – чуть выше на высоте 2730 метров стоит новенькая церквушка, место для неё выбрано не случайно – здесь полого и вид на снежные вершины Большого Кавказского хребта! Отсюда рукой подать до высочайшей вершины Грузии - горы Шхара (5193 м), которая отлично видна из Ушгули.

К вечеру мы услышали приближающийся рокот двигателей мотоциклов. К нам присоединились 4 иностранца, путешествующих на мотоциклах – двое шотландцев и двое итальянцев. Шотландцы начали своё путешествие из Шотландии и за 2 недели проехали всю Европу и Турцию и планируют двигаться дальше в Азию, а итальянцы начали путешествие из Турции. Мы сразу нашли общий язык и были рады такому соседству. Где же ещё практиковать мой итальянский, как не в горах Кавказа =) Шотландцы кстати сейчас уже доехали до Бирмы – за их путешествием можно следить здесь. А в путешествии итальянцев пока перерыв.

Вечер не был скучным – ребята развели костёр, а мы ловили фотоаппаратами звёзды.

Ночью где-то вдалеке громыхал гром, но нам повезло – обошлось. Спускаться отсюда по мокрой дороге – было бы ещё тем удовольствием.

Следующее утро подарило нам красивый рассвет.

А мы начинаем спуск вниз. Резко теряем высоту – тормоза скрипят, даже разок задымились. Это проблема дисковых тормозов, если они начали скрипеть, вряд ли это исправишь.

Нашли источник с нарзаном. Отличное место для завтрака, тут нас и догнали мотоциклисты, мы напоили их нарзаном и попрощались – они сегодня должны быть в Тбилиси.

Дорога наконец немного поубавила свой уклон и стала приятной для спуска – плавно-плавно вниз.

Нас обгоняют велосипедисты – это тренируются словаки – спортсмены. У них даже есть машина поддержки. Вот бы нам так =)

Любуемся местной архитектурой.

В первом же крупном селе остановились на кубдари. Самая сложная часть пути миновала – теперь можно и расслабиться. Но как тут расслабишься, когда внезапно у дороги замечаешь статую Сталина. Никакой таблички или указателя нет, просто статуя у чьего-то дома. Жутковато.

А мы нашли отличное место для ночевки среди стогов сена. Развлекались с фотографированием велосипедов и ночной съёмкой допоздна.

Наш скромный ужин =)

А вдалеке полыхала гроза – молнии каждую секунду – светло, как днём. Шквальный ветер и сильнейший ливень мы переждали в палатке, боялись, как бы молния не попала в стоящее рядом дерево – но всё обошлось.

Утро было ещё чудесней – туман и солнце. Прекрасный свет, коровы, лошади, овцы, стога сена.

Спуск продолжается – правда пришлось преодолеть последний перевал перед Цхалтубо.

Но до Цхалтубо мы так и не доехали, решили свернуть к пещере Прометея (самая крупная пещера в Грузии), открыта для посещения недавно – в 2011 году.

"Пещера Прометея" – это коммерческое название, предложенное Сакашвили в 2010 году. Все вы знаете, что Прометей - это персонаж греческой мифологии, который научил человека разводить огонь и за это был наказан богами, которые приковали его к скале где-то на Кавказе. Считается, что миф сформировался под влиянием распространенного кавказского мифа - например, абхазской легенды об Абрскиле или грузинского мифа об Амирани. В обоих мифах героя наказывают за что-то там и приковывают – но не к скале, а где-то в глубине большой пещеры. Мифологическая энциклопедия говорит так: "За богоборчество Амирани прикован к скале в пещере Кавказского хребта. Ему постоянно клюёт печень орёл, а преданная Амирани собака лижет цепь, стараясь истончить её. Однако ежегодно в четверг страстной недели (в тушетском варианте — в ночь под Рождество) приставленные богом кузнецы обновляют цепь. По древним поверьям, раз в семь лет пещера разверзается, и можно увидеть Амирани". В двух словах – это миф о том, что где-то есть громадная пещера, внутри которой страдает герой. Поэтому, когда была обнаружена действительно огромная Кумиставская пещера, то ассоциации на историю Прометея возникли довольно быстро. Грамотнее было бы назвать ее пещерой Амирани, но в Европе это имя никому ничего не говорит.

Успели попасть даже на последний сеанс и спустились погулять по пещерам. Кислотная подсветка, по-моему, всё портит. Сами пещеры же впечатляют – интересно то, что часть маршрута проходится пешком, а часть на лодке (но нам не повезло – сегодня лодочная часть была закрыта).

На ночевку мы встали прямо на территории пещеры - нет-нет, не в пещере, а наверху около административного здания. Ночь опять выдалась жутковатая – сильнейшая гроза трепала палатку, молнии сверкали каждую секунду, но всё обошлось.

Утром мы ждали жару, и она пришла уже в 7 утра. Посушились и скорее в Цхалтубо. Раньше это была здравница СНГ – со всего союза приезжали сюда полежать в радоновых ваннах. Интересно, что первые упоминания о Цхалтубо относятся к VII веку, а в XII-XIII веках уже упоминается как лечебный пункт. Развитие курорта началось в 1926 году. В 1931 году курорт посетил Сталин в связи с необходимостью лечения болезней ног. Были построены 19 санаториев и, 9 комплексов с лечебными ваннами, курортный парк, филиал научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии. Главный природный лечебный фактор цхалтубских вод — уникальные по своим физико-химическим свойствам термальные (33-35 градусов) радоновые минеральные воды.

Ну раз уж мы здесь, надо попробовать. По сути это обычный бассейн – в нём по 20-30 минут просто сидят люди - говорят, что это очень полезно. Может и полезно, но что-то скучновато. В бассейне по краям на ступеньках в воде сидят люди – в основном старички, тишина, слышно только журчание воды.

Сами же бассейны располагаются в нескольких павильонах, скопированных будто с ВДНХ. Можно выбрать павильон в зависимости от своих пожеланий и запросов – где-то интерьер побогаче и кабинки огорожены, хотя по сути вода поступает во все бассейны из одного источника.

Набравшись сил, мы за час доехали до Кутаиси. Наше велопутешествие закончилось в этом жарком уютном городке – садимся на маршрутку и едем в Тбилиси.

Кстати, границу с Россией мы пересекли на велосипедах. На машине нас забросили до Степанцминды, а дальше на велосипедах до границы. Огромная очередь – люди стоят по 9 часов, все спешат вернуться к сентябрю. А мы прошли границу за 15 минут, промчавшись мимо всех. Затем уже в Северной Осетии была ещё одна интересная ночёвка и посиделки с местными, но это уже другая история =)