2012-2016

Короткие маршруты по Италии и Швейцарии

Тоскана. По следам этрусков. Dozza - галерея под открытым небом. Апеннины. Французская часть Швейцарии.
Академический 2011-2012 год я прожил в Италии - проходил стажировку в старейшем Болонском университете. Велосипед появился у меня только весной - купил самый дешёвый подержанный MTB за 90 евро. Самое интересное, что на велосипеде я не катался с детства. Вместе с моим другом Колей мы сразу же отправились в Тоскану, цепь я порвал в первые 100 метров пути. Но затем всё наладилось и это путешествие нас вдохновило на последующие поездки. В основном это были короткие поездки по окрестностям Болоньи и ещё одно путешествие в Тоскану. Спустя 2 года мы осуществили свою мечту и проехали всю Италию на велосипеде с севера на юг - читайте в разделе "BicItalia".

В Швейцарию я попал уже в 2016 году, когда моя жена проходила стажировку по работе. Жили в Базеле. Август - жара. Я смог выбраться покататься на велосипеде только на 1 день по французской части.
1

Тосканский рай.

Моя давняя мечта – путешествие по Тоскане, причем именно по сельской местности. Флоренцию, Сиену – я уже исходил вдоль и поперек. А вот до райских холмов Val d'Orcia никак не получалось добраться. Val d'Orcia с его плоскими равнинами, над которыми возвышаются холмы практически идеальной конической формы, вдохновляла многих художников, особенно представителей Сиенской школы. Их полотна, созданные в эпоху Возрождения, отражают красоту этой цветущей местности. С 2004 года Val d'Orcia включена в список Всемирного наследия в Италии.
Пешком здесь много не увидишь, на машине совсем не то. На велосипеде – идеальный вариант. Как всегда я делаю все в последний день, велосипед был куплен в Болонье за день до поездки. Подержанный MTB за 90 евро – надеюсь, выдержит.

В субботу в 6 утра я и Коля встретились на вокзале Болоньи. Сначала едем во Флоренцию, там делаем пересадку до Сиены – от Сиены начинается наше путешествие. Электрички здесь не все с местами для велосипедов, поэтому расписание изучили заранее. 3,5 часа в пути и мы в Сиене. Только-только прошла гроза и все дышит свежестью и весной. Решили заехать в сам город, выпить чашечку кофе перед дорогой, заодно и посмотреть на самую уютную площадь Европы. Но на первом же подъеме при переключении скоростей у меня порвалась цепь – вот что значит дешевый велик. Правда я и сам виноват – нечего скорости на горе переключать. Отправились в город искать ремонт велосипедов. Я уж было расстроился – думал, что в субботу в Италии вряд ли что найдем. Но нам повезло – открытый веломагазин и ремонт практически в центре. Всего за 6 евро заменили цепь, и мы радостные отправились в путь. Сиена проводила нас весенним ливнем.
Только выехали из города, началась «тосканская красота» – зеленые поля с желтыми цветами на фоне грозового неба выглядели очень контрастно и гармонично. Каждые 5 минут я останавливался, чтобы сделать фотографии.
До нашего первого пункта назначения Montalcino – 44 км. Первые 20 км мы проехали довольно быстро – местность довольно ровная, без высоких холмов.

В одном из городков нас догнала велогонка. Куча полицейских машин впереди, целый картеж поддержки сзади и всего около 40 велосипедистов в самом пелотоне. Финиш велогонки был в городке Buonconvento, где мы закупились водой и немного перекусили.
Вскоре мы и въехали на территорию парка Val d'Orcia. И сразу начались серьезные холмы – пришлось подниматься до 500 метров.
На вершине холма – крепость и уютная старая церквушка.
Ещё немного вверх – до 600 метров и мы наконец в Montalcino. Городок известен своим вином Brunello di Montalcino – считается лучшим вином в Италии, так как климат здесь идеальный. Из города чудесный вид на поля, при закатном солнце особенно красиво.
Первым делом – мы взяли по пицце и перекусили, а потом осмотрели городок и начали спуск.
Быстро начало темнеть – а мы что-то не успеваем доехать до планового места ночевки. Пришлось искать место для ночевки по дороге. Увидели красивый холм с одинокими деревьями – он нам сразу приглянулся. Правда везде частная собственность. Но мы тихо устроились на небольшой полянке. Силы на исходе, наш ужин – яблоко и вафельки. Мы укутались в спальнике и легли спать под небом Тосканы.
На следующее утро проснулся в 6-20 в предчувствии рассвета. Солнце вот-вот должно было выглянуть из-за облаков и я поспешил за камерой. Первые лучи – самые нежные. Успел поймать их прикосновение к зеленой пелене холмов. Какое красивое место все-таки мы выбрали для ночевки, хотя вечером ничего не было видно и все на удачу.
Пока солнце неяркое надо ехать дальше. По пути встретили оленей, прыгающих около дороги. Тишина на проселочной дороге.
Добрались до городка San Quirico d'Orcia – капуччино и круассан на завтрак и дальше в путь – двигаемся к Bagno Vignoni. Тут находятся термальные источники и здесь Тарковский снимал «Ностальгию». Посреди городка бассейн с термальными водами. Точнее даже не городка, а деревеньки.
Чтобы посмотреть Bagno Vignoni мы сделали небольшой крюк и теперь снова возвращаемся в San Quirico d'Orcia и отсюда наконец едем к живописной местности с церквушкой Madona di Vitaleta на холме – здесь я и хотел заночевать. Место необыкновенное. Посреди поля стоит одинокая церковь. Вокруг лишь зеленые поля и ветер колышет травинки. Вот она истинная красота Италии.
Отсюда недолго до маленького и живописного городка Pienza. Повсюду запах сыра – местной достопримечательности. Уютные кафешки и много туристов.
Наш путь идет к городку Montepulciano. Ещё парочка перевалов.
Montepulciano довольно большой древний городок на вершине холма, очень красивый и известен своим вином.
Но времени осматривать его уже нет и мы поспешили на спуск к станции – около 30 км, но все время вниз и мы преодолели путь за 2 часа. В низине проходит автомагистраль до Рима, железнодорожные ветки в разные стороны. Здесь уже не так живописно. Уезжаем со станции Chiusi Chianciano Terme. Наш поезд прямой – до Болоньи всего 2,5 часа – а потом идет на Мюнхен. Уже в поезде подумали, что сюда надо обязательно вернуться…
2

По следам этрусков.

После нашего велопутешествия по холмам Тосканы в конце апреля, наши руки, и ноги тоже, «чесались» вернуться в Тоскану. Сначала хотели проехаться от Ареццо до Болсены, но это довольно тяжелый и длинный маршрут для 2 дней. Разглядывая местность и фото в Google Earth, я наткнулся на фотографии маленького живописного городка Pitigliano, расположенного на вершине скалы. Оказалось – это древний этрусский городок. А рядом – многочисленные некрополи, раскопки и «затерянные» этрусские миры. Здесь и живописные термы «Сатурния» с серной теплой водой и этрусская дороги – Vie Cave, прорубленные в скале. А дальше озеро Больсена в кратере потухшего вулкана и возможно столица древней Вольсинии – Орвието. Решено: едем по следам этрусков – от Гроссето до Орвието!

В 5 утра в субботы уже с велосипедами были на вокзале Болоньи. Час до Флоренции и там пересадка на поезд до Гроссето. Поезд до Гроссето идет почти 3 часа по уже знакомым нам местам – Сиена и Val d'Orcia – в прошлый наш велопоход мы пересекали эту одноколейку по пути. Поля уже не такие насыщенно зеленые. Появились желтые нотки, многие поля уже покошены и «кругляшки» сена живописно раскиданы по холмам.
В Гроссето – в 10 утра. Сегодня же 2 июня – День Независимости Италии. В городе идет подготовка к параду – много военных и полиции в праздничной форме.
Но времени у нас на парад нет – надо ехать. 5 км от города, съехали с большой дороги на маленькую дорожку среди виноградников, оливковых деревьев и полей. Начинается долгий тянучий подъем на холмы. Рожь уже поспела и красиво колосится в ожидании жатвы. Целые поля цветов по дороге.
Устроили небольшой привал среди виноградников.
Первый городок на нашем пути – Scansano. Тишина. В центре только дедульки сидят в баре и скрываются от уже палящего солнца.
После городка наконец первый спуск – аж уши заложило – километров до 60 на спуске разгонялись. Ещё много мотоциклистов, которые проносятся мимо и полностью тебя оглушают. Сворачиваем на грунтовку – так должно быть короче на пути к термам Сатурния. Солнце палит беспощадно. Мы пропустили поворот и сделали крюк в 2 километра. Но затем вышли на нужную дорожку. Дорога пересекает каменную реку – воды в ней нет, только куча камней. И снова вверх!

Вот и Сатурния. Здесь настоящий курорт. И в термах, как оказалось, не протолкнуться! Но искупаться обязательно надо.
Особое очарование этому сказочному месту придает тесная связь с мифами. Один из них повествует о том, как бог-громовержец Сатурн прогневался на вечно воевавших друг с другом людей. Он схватил молнию и метнул ее на землю. От страшного удара из образовавшегося кратера вулкана забила струя теплой серной воды, которая принесла людям мир и спокойствие, прекратила распри. Здесь до сих пор со скоростью 800 литров в секунду бьет из источника чудесная вода. Её температура + 37°. Надо признать, что в воде прекрасно – как в ванне, но вонь стоит невыносимая.
Полчаса в ванне и снова в путь! После терм нас ждал тяжелый подъем вверх – уклон, кажется, что под 30 градусов. А на вершине холма маленький курортный городок – Poggio Murella, где мы решили поужинать. Но до заката еще нужно проехать километров 10 и найти красивое место для ночлега. Вот и солнце скрылось.
А мы начали спуск в долину и увидели на холме тихую полянку – вид отсюда на всю долину. Замечательное место для ночевки! Тепло – ночью градусов 16. И что удивительно, ни одного комара. Звезд миллион. Луна светит, будто яркий ночник сквозь листву дубов, нависших над нами. Даже засыпать не хотелось, а хотелось слушать тосканскую ночь и смотреть на звезды.
В 5-30 подъем! Вот и солнце первыми лучами осветило нас, и я быстро вскочил с фотоаппаратом ловить рассвет.
Продолжаем спуск в долину. В долине – будто затерянный мир. Скалистое ущелье, и поле цветов. На скалах древние знаки и остатки «окошек» этрусских гробниц.
Около Сованы находится большой некрополь этрусков - "городах мертвых". Вырубленные в скалах или возведенные из камней склепы расписаны яркими фресками, украшены замечательными рельефами и были когда-то снабжены всем, чем дорожил на земле усопший. Доминирующая гробница - гробница Гильдебранда (III век до н.э.), названная так в честь сованского папы Григория VII. Это самая большая и монументальная гробница-храм некрополя Сованы. Фасад с колоннами имитирует настоящий храм с высоким подиумом, на который ведут две боковые лестницы, потолок гробницы кессонный. У гробницы было шесть фронтальных колонн и по три боковых. Сверху монумент украшали человеческие фигуры среди листвы. Некоторые декоративные элементы гробницы можно увидеть в музеи Преторио. Интересна гробница Тайфуна (IV век до н.э.).
Свое название гробница получила от ошибочной интерпретации центральной фигуры на тимпане, на которой был изображен Тайфун (морское чудовище со змеиным хвостом). На самом деле это женская среди листьев и цветов. В центре огромная открытая прямоугольная ниша. Справой стороны крутая лесенка, по которой можно подняться на гробницу. На территории некрополя расположенные разные виды гробниц - ниши, тимпаны, с колоннами.

Но самое интересное – это Vie Cave, дороги прорубленные в скале.
На одной из стен увидели свастику, символизирующую восход солнца.
После Сованы наконец спускаемся к Питильяно.
Этруски заложили поселение на высоком холме (300 - 663 метров над уровнем моря), сделав город недоступным для врагов - скалы окружают Питильяно с трех сторон. С Питильяно связана красивая легенда. «Давным давно, даже еще не при царе горохе а при Императоре Августе или даже при его не родном отце Цезаре жил в Риме прекрасный юноша патрийских кровей, которого звали Питилио и его дружок такой же дылда, балбес патрийский Лиано. Все им в жизни хватало, только не хватало одного, адреналина, поэтому в поисках этого гремучего вещества которое нам дает чувство переполненности жизни и азарта игры в нее, друзья забрались на Капитолийский холм, поздненько так, уже к вечеру. Смеркалось, все храмы языческих наисвятых закрывались и охранник тряся тяжелой связкой железных ключей стоял на площади перед святилищами выгоняя запоздалых мирян ором на всю частную римскую - «Спать пора, спать пора, всем хорошим людям спать пора!». Но наши удальцы не считали себя хорошими людьми, поэтому дождавшись, когда все на холме поутихнет, незамеченными пробрались друзья в храм самого Юпитера, смеха ради, влезли на огромную статую и сорвали с головы хмурого властелина всей античной поднебесной и наземельной золотую корону. На рассвете же следующего дня разбудила мамка Питилио криками и ругательствами, оказывается уже весь древний город Рим знал о краже золотой короны с головы бога громовержца и старцы на площади уже поговаривали что видел кто то на холме в этот вечер двух балбесов патрийских – Питилио и Лияно. Ничего не оставалось друзьям, как вскочить на быстрых лошадей и скакать из города куда глаза глядят. А глаза то глядели на север, в чащебы Маремманские, где среди труднопроходимых лесов жили маги и волшебники и не каждый рисковал входить в эти земли. Так скакали друзья скакали и на взмыленных лошадях прискакали к трем небольшим рекам омывающим большое туфовое плато. Их поразила суровая красота этой местности, друзья перешли реку, поднялись по туфовым склонам и заночевали в одной из пещер выбитых в мягкой породе то ли водой и ветром а то ли руками человека. Так на месте остановки друзей сложился город, который и был назван в честь беглецов.
Легенда о Питильяно
Город сохранил дух древности. Городок, как и Сована, расположен в зоне туфа – горной породы, образовавшейся из вулканического пепла. Город буквально вырастает из массы туфа, что делает его очень интересным. Питильяно возвышается на плоскогорье образованном тремя реками, это одно из самых красивых мест Тосканы и Италии, наполненное различными монументами эпохи Средневековья, узкими улочками, дворцами, башнями и непередаваемой атмосферой.

Питильяно также известен, как маленький Иерусалим, здесь есть синагога и многочисленное еврейское поселение. Во время второй мировой войны в период немецкой оккупации евреи рассредоточились по окрестным поселкам, где несмотря на облавы, выжили и создали обширную еврейскую сеть. Но видимо в воскресенье синагога закрыта и нам не удалось её посмотреть.
Солнечные часы в Питильяно.
Едем дальше. На нашем пути оказался Sorano.
А за ним раскопки средневекового городка – Vitozza. Развалины поросли лесом. Здесь тоже есть некрополи этрусков. А внизу – обрыв метров 200.
В Onano решили немного передохнуть от жары и поели мороженого. Вроде полегче – можно ехать к озеру Больсена.
Вот оно уже и виднеется.
Озеро расположено в кальдере потухшего вулкана и было сформировано около 370 000 лет назад в результате провала кратера вулкана Вульсини. Два острова в южной части озера были сформированы подводными извержениями позже.
Полчаса на купание и уже пора начинать путь к станции – в Орвието.
Последний тягучий подъем через кромку кратера и наконец длинный спуск. Вот уже вид на Орвието.
Город был основан во времена этрусков и зачастую связывается с этрусским городом Велзна (Волсиния). Орвието был одним из важнейших центров этрусской цивилизации.

Но времени и сил заезжать в сам город уже нет – тем более он располагается на скале и снова карабкаться вверх неохота. На станции сели на поезд, который идет в Германию, нам до Болоньи 3 часа. Обычно билеты на велики не покупали и никто не проверял. Но немцы ужасные педанты и проводник заставил нас купить ещё и билеты на велосипеды за 10 евро.

По вечерней Тоскане домой. Огромная луна провожала нас.
3

Dozza - картинная галерея под открытым небом.

Доцца всего в 30 км от Болоньи, но доехал я до неё лишь спустя полгода после моего переезда в Болонью. Добраться сюда не так уж просто – проще всего на машине. В сам город можно попасть только через ворота, сохранившиеся до нашего времени с Х века, а вокруг города находится ров, который собирал в себя воды, спасая от засухи. Вокруг города виноградники. А сам городок – всего около 6000 тысяч жителей.

Чем же он так привлек меня? Это картинная галерея под открытым небом. Каждые 2 года в сентябре здесь проводится конкурс и на фасадах старых зданий появляются новые шедевры. Есть картина, датированная 1956 годом. За все время конкурс прошел больше 20 раз, над фресками работало более 200 художников и сейчас на фасадах итальянского городка около 90 фресок. За всю историю работало 200 художников. Фасады украшают 90 фресок.
Доцца находится на высоте почти 200 метров среди холмов. Дорога приятная - через поля и маленькие деревеньки.
4

Zocca

Весна в Италии - прекрасная пора. Все поля в маках и ромашках. Ещё не так жарко, как летом. Не сидеть же мне дома, решил я и в 6 утра уже выезжал из просыпающейся Болоньи. Мой путь лежит в горы - на Апеннины. Моя цель - Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina. Это природный парк посреди холмов и известен своими скалами. Ну что? Посмотрим, что за скалы!
Мой путь проходит по мелким тихим дорогам, постепенно взбираюсь выше и выше. Повсюду цветы - красота. Если бы меня спросили, где лучшие дороги для несложного велотуризма, я бы ответил - в Италии, в Апеннинах.
Всё время - то вверх, то вниз. Не гнушаюсь пройтись и пешком, чтобы спокойно насладиться местной природой. Пару раз увидел косуль.
Не могу не остановиться и не полежать посреди ромашек. Солнце уже начинает припекать. Хотя высота уже - 700 метров над уровнем моря.
К обеду я достиг самой высокой точки на маршруте - почти 800 метров. Вот и те самые скалы, ради которых я приехал сюда.
А дальше на спуске начались приключения. Я проколол колесо. Запаски с собой нет, заклеить нечем. А покрышка уже разваливается на части - ведь велосипед я купил подержанный. Даже если поменять шину, долго она не продержится, придётся менять и покрышку. На пути только поля, ни одного крупного городка. Пришлось идти пешком вниз. Не самое приятное дело - постоянно вниз под палящим солнцем. Около 10 км я прошёл до ближайшего городка - Vignola. Как и в любом итальянском городке здесь есть мастерская по ремонту велосипедов и на моё счастье она была открыта. Я снова на ходу. Только сил уже нет. Доехал до ближайшей жд станции и сел на электричку.

Нетуристическая Швейцария. Регион Jura.

Летом я 3 недели провёл в Швейцарии, причём это была нетуристическая поездка. Свои наблюдения и заметки о жизни в Базеле и путешествиях по Швейцарии начинаю рассказом об однодневной поездке на велосипеде по кантону Jura (французская часть) – поднимаюсь на одноименные горы от Базеля. Кантон Jura является самым молодым и самым бедным кантоном Швейцарии. Ни заводов, ни крупных городов, только сельское хозяйство, фермы, природа. Ну что – посмотрим, как живёт самый бедный кантон Швейцарии?!

Велосипед я взял в общешвейцарской системе проката. Очень удобно – можно зарезервировать велосипед на сайте, выбрать время, место получения и сдачи велосипеда. Причём сдать его можно практически в любом городке, где есть железная дорога. И стоит относительно недорого – 40 франков (франк примерно равен евро) за целый день. Причем на сайте можно выбрать городской, кантри, тандем, электро или горный велосипед. Я выбрал горный, недооценил швейцарские дороги – можно было спокойно брать и кантри.

В 9 утра отправляюсь в путь. Сначала около часа еду по Базелю и его окрестностям – везде велодорожки, ни разу на дорогу не выехал. Наконец начинается сельская местность.
Бескрайние поля, фермы, идеально ровные асфальтированные дорожки. Везде идиллия – пасутся козы, овцы. У дороги стоят автоматы по продаже фруктов. В данном случае регион славится черешней – в автомате можно купить лоток черешни за 6 евро. Я пока решил подождать – черешню поем позже. Но, кстати, автоматы все на замках, ни разу не встретил такого, чтобы всё было на доверии – оставил деньги, забрал фрукты.
Забираюсь на холмы – открылись отличные виды. Нигде нет мусора, повсюду места для отдыха, здесь даже поленницы украшены цветами.
Мой путь проходит по границе Франции и Швейцарии, постоянно то въезжаю во Францию, то в Швейцарию. Формально границы, конечно, нет, иногда даже знаков нет.
День выдался жаркий, на улицах людей немного, все скрываются от жары по домам. Около небольшой церквушки я тоже прилёг отдохнуть. Здесь же у дороги местная бабушка перебирала черешню. Пришёл тот момент – купил полкило чёрной перезрелой черешни, даже не стал её мыть, съел всю одним махом.
Встретил пару велотуристов. Здесь рай для велосипедистов – везде указатели, проложены велодорожки. Всю Швейцарию можно проехать по велосипедным маршрутам – существует целая система дорог и велодорожек, можно заранее спланировать маршрут и ехать по указателям.
Выехал к довольно крупному туристическому городку – Сент-Урсан. Вот где все люди! В речке у города купаются дети и кипит жизнь. А я начинаю подъём на Юрские горы – на высоту более 1000 метров вон по той дорожке над акведуком.
Здесь уже все говорят по-французски, пытался выведать, где можно купить местного молока, но никто по-английски меня не понимал. Повсюду фермы, причём неогороженные, чистота и тишина. Иногда поля огорожены проволокой под напряжением, причём аккумуляторы стоят тут же у дороги, никто за ними не следит. Ещё один способ сделать так, чтобы скот не убежал – специальные трубы на дорожках, расположены на определённом расстоянии друг от друга, таким образом, что копыта животных скользят, застревают и скот не может пройти, а люди спокойно проходят.
Почти тосканские пейзажи =)
Проехал завод по производству сыра, но он, к сожалению, был уже закрыт, а так хотелось сыра =)
В 8 вечера я сдал велик в небольшом городке Saignelégier и на электричке вернулся в Базель. Если бы жил в Швейцарии подольше, обязательно бы проехал всю страну на велосипеде – ехать одно удовольствие.