11/08/2017-01/09/2017
Северная Норвегия
3 недели за Полярным кругом. Сенья, Лофотены.
Как живёт самая счастливая страна в мире? А именно Норвегия согласно World Happiness Report считается таковой. Ради того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, я пожертвовал самым тёплым месяце в Питере и отправился с Ильёй за полярный круг в Норвегию. Кроме того, я полагал, что, возможно, это страна и с самой красивой природой в мире, фотографии Лофотен и Сеньи не давали мне покоя. А ещё это лучшая страна в мире для туризма, говорят многочисленные рекламные проспекты Норвегии. Но есть подвох и следствие всего этого – высокие цены, как оказалось, даже выше, чем в Швейцарии, которую я посетил в прошлом году. Первоначальный план проехать всю Норвегию с севера на юг был невыполним, учитывая запланированный месяц на это путешествие, и мы решили ограничиться Северной Норвегией – попасть на Лофотены и Сенью через самую северную точку и единственное соприкосновение границ России и Норвегии.
Интерактивная карта откроется по щелчку на изображение
Бюджет поездки
Можно ли проехать всю Северную Норвегию и прожить в Норвегии 3 недели, потратив меньше 50 тыс. рублей? Можно! Не особо напрягаясь. При условии, что живёте вы в палатке и билеты надо покупать заранее. И еду – сушёное мясо, сухари, крупы, чай, кофе, сухие супы, сухофрукты мы везли с собой, готовили на горелке. Хотя, конечно, еды не хватило, и с середины второй недели мы закупались в магазинах. Самое дорогое здесь – это хлеб. Меньше чем за 200 рублей буханку сложно купить. Мы нашли оптимальный вариант для перекусов – тунец (около 40-50 рублей за банку), фасоль (30-40 рублей за банку), сыр – 500-600 руб. за кило и лепёшки для фахитос (упаковку можно купить за 100 рублей), а на сладкое – шоколадки (если покупать большими плитками – 300 грамм, получается выгодно). Нас выручали грибы, один раз поймали рыбу, постоянно собирали ягоды (морошка, черника, брусника) и засыпали их сахаром.
Основная доля бюджета (ровно половина) ушла на транспорт. 2 раза остановились в отеле – а здесь это очень дорого.
Основная доля бюджета (ровно половина) ушла на транспорт. 2 раза остановились в отеле – а здесь это очень дорого.
1
Финнмарк – территория радуг и оленей.
Старт нашего путешествия в Мурманске. Пришлось переночевать на вокзале, так как поезд приехал вечером, а первые маршрутки в Норвегию (Киркенес) уходят лишь в 6 утра. На рассвете мы были очарованы Заполярьем – солнце пробивалось через туман, вдалеке виднелось море и утёсы, бескрайние поля зелени и камней.
3 часа пути и мы уже на границе. Никаких проблем не было – за полчаса прошли обе границы и вот мы уже в Норвегии. Эта та самая злополучная граница, которую беженцы пересекали на велосипедах, велосипеды бросали сразу за границей и, говорят, там была целая гора. Но сейчас границу для пересечения пешком и на велосипеде закрыли, гору велосипедов убрали.
После границы мы попали будто на другую планету: освещённые дороги, велодорожки, ухоженные домики, отсутствие мусора – какой резкий контраст с Мурманской областью.
В Киркенесе у нас было несколько часов перед автобусом в Альту. Погода правда подвела – накрапывал дождик. Но и гулять то особо негде – сам Киркенес даже городом тяжело назвать – скорее большая деревня. Хотя туристов здесь много, есть своя галерея, порт, ратуша, на улице фотовыставка.
После границы мы попали будто на другую планету: освещённые дороги, велодорожки, ухоженные домики, отсутствие мусора – какой резкий контраст с Мурманской областью.
В Киркенесе у нас было несколько часов перед автобусом в Альту. Погода правда подвела – накрапывал дождик. Но и гулять то особо негде – сам Киркенес даже городом тяжело назвать – скорее большая деревня. Хотя туристов здесь много, есть своя галерея, порт, ратуша, на улице фотовыставка.
Нас ждёт 8 часов в автобусе до Альты. Но времени унывать не было – за окном красота – фьорды, постоянная смена погоды, то тёмные облака и дождь, то солнце. Затем мы свернули вглубь страны и даже немного ехали по Финляндии, пейзаж стал плоским и у нас появилось время поспать. Пару раз видели переходящих дорогу оленей и радугу.
Уже после заката мы приехали в Альту. Собрали велики и решили поискать место для ночёвки где-нибудь на берегу. Проехали мимо необычной современной церкви в виде спирали.
Расположились прямо в городской черте на камнях за лодочными гаражами. В 2 часа ночи, когда мы только поужинали, уже начало светать. Тут только недавно закончились белые ночи.
Спали мы долго – надо набраться сил перед первым днём. Первые 10 км ехали по велодорожке – любовались морем. Несколько раз пришлось выезжать на большую дорогу, но машин тут мало, и они настолько осторожны и внимательны, что обгоняют только по встречке с 3-х метровым запасом. Встретили немало велосипедистов и одного автостопщика, который как оказывается уже долго ждал своего счастья. Не очень-то здесь хорошее место для автостопа, редко останавливаются, можно и полдня прождать.
Пару раз прямо на дороге видели оленей. Как оказалось, это был наш единственный день с оленями на дороге, потом они пропали по мере движения на юг.
Пару раз прямо на дороге видели оленей. Как оказалось, это был наш единственный день с оленями на дороге, потом они пропали по мере движения на юг.
В первый день всё кажется необычным и диковинным – останавливаемся через каждые 100 метров, фотографируем домики на фоне иван-чая, лодки, пятна света на траве.
Погода тут очень переменчивая. Повернул за поворот – а тут совсем другой микроклимат.
День оказался длинный и насыщенный – мы несколько раз попадали под дождь, но затем в награду нам показали радугу. Да ещё и двойную! Водопады само собой тут на каждом повороте.
После дождя и радуги, небо прояснилось и нам открылись новые прекрасные виды.
Проехали небольшой маяк. Сначала хотели заночевать у него, но затем решили, что ещё рановато и может мы найдём стоянку лучше.
Редко в Норвегии встретишь что-то старое и заброшенное. Тут даже заброшки очень милые и красивые.
На ночлег мы встали только в час ночи – адреналин не давал нам остановиться и гнал вперёд за новыми открытиями. А ведь это только первый день пути! Да и ехать после заката нам понравилось – светло и машин нет.
Утро следующего дня началось с даров природы. У дороги мы нашли морошку и грибы – подосиновики. Здесь грибы считаются за второсортную еду, местные всё же больше нацелены на дары моря. Мы ни разу не видели, чтобы кто-то собирал грибы, хотя здесь их полным-полно. А мы брезговать не будем – наши запасы не вечны. Хотя с грибами мороки много – мыть, чистить, резать, долго варить – газа много уходит. После пары дней на грибах мы решили больше с ними не возиться.
Сегодня у нас на пути два небольших перевала – по 300 метров каждый. Встречали немало велосипедистов на нашем пути. Большинство едут на мыс Нордкап – самую северную точку Европы. Для нас он не совсем по пути, да и просто ради галочки нет смысла его посещать.
На пути к перевалу стоят старые юрты пастухов. Хотя кажется, будто это домики троллей.
Отличный вид – награда за преодоление перевала.
Опять мы ехали до последнего и остановились на ночёвку лишь в час ночи. Но посмотрите, как светло!
На третий день пути опять водопады, дожди и радуги нас преследовали весь день. Но мы немного подуспокоились и уже не фотографировали всё подряд. Проезжая деревни, мы никак не могли налюбоваться на местные домики, благоустроенные территории. Множество домов с подстилкой из травы на крыше. Тепло и красиво!
Интересно, что многие стога сена заворачивают не в белую, а в розовую плёнку. Мы так и не поняли – это для красоты или имеет какой-то смысл?!
По пути нам попадаются целые поля красных ягод, но как оказалось – они несъедобные. А жаль!
Солнце то выглядывает, то прячется. То тут, то там пробегаю дожди. Очень живописно! Даже машина нам попалась на пути под цвет сине-зелёного моря. Часто встречаются специальные деревянные конструкции для сушки трески, но рыбы на них нет – сезон уже прошёл. О треске же я расскажу вам больше, когда мы прибудем на Лофотены.
Сегодня у нас на пути 2 парома. Интересно, что они бесплатные, наверное, потому что короткие. С первого парома мы понаблюдали за очередной радугой.
А чтобы успеть на второй, пришлось поработать, крутя педали против ветра и под дождём – успели буквально в последний момент. После высадки было уже совсем темно и дождь не унимался, мы встали на ночёвку недалеко от берега в лесочке.
На четвёртый день запланирована дорога до Тромсё и первая цивилизованная ночёвка в городе. Но сначала надо проехать около 50 км. Едем по берегу моря мимо уютных домиков и небольших ферм. Прямо на дороге стоят ларьки с сельхозпродукцией, но что интересно продавцов тут нет. Берёшь, что тебе нужно, кладёшь в баночку деньги и готово!
Тромсё – первый крупный город на нашем пути, крупнейший город Северной Норвегии (всё относительно – тут всего-то проживает 60 тыс. человек), его называют северной столицей Норвегии (кстати, в 1940 году во время Второй мировой войны Тромсе три недели был столицей Норвегии). Интересно, что это один из 6 городов с населением больше 50 тыс. человек, расположенный за полярным кругом (остальные 5 находятся в России, что неудивительно). Расположен на острове, чтобы попасть в него, нужно преодолеть длинный мост.
Рауль Амундсен и Тромсё
Именно в Тромсё в 1901 году знаменитый полярный исследователь Руаль Амундсен (1872-1928) приобрёл судно «Йоа», на котором в 1903 году отправился с экспедицией к Северному полюсу. И именно из Тромсё Амундсен отправился в своё последнее путешествие – он присоединился к поискам итальянской экспедиции Умберто Нобиле. 18 июня 1928 года он вылетел на гидросамолёте «Латам-47» («Latham») с французским экипажем из Тромсё и направился к Шпицбергену. Когда самолёт находился в районе острова Медвежий в Баренцевом море, радист сообщил, что полёт проходит в густом тумане и запросил радио-пеленг, после этого связь оборвалась. В ночь с 31 августа на 1 сентября вблизи Тромсё был найден поплавок «Латама-47». Точные обстоятельства гибели Амундсена неизвестны. Одному итальянскому журналисту, который спрашивал, что же его так очаровывает в полярных областях, Амундсен ответил: «Ах, если бы вам когда-нибудь довелось увидеть своими глазами, как там чудесно, — там я хотел бы умереть».
Городок очень уютный. Но первым делом мы нашли отель и заселились – пора помыться/постираться и отдохнуть от первых 3-х спринтерских днях пути, пополнить запасы и проверить велики. Всё самое интересное ещё впереди!
2
Сенья – там, где живут тролли.
После отдыха в Тромсё начинаем неспешный путь к Сенье. На выезде из Тромсё встретили двух белорусов на машине с велосипедами на багажнике, тоже едут на Сенью и Лофотены.
А мы потихоньку выбрались из заливов и фьордов, пейзажи стали спокойнее и, наконец, вдалеке мы увидели настоящее море, грозное и бескрайнее – Норвежское.
Вечером у нас ещё один паром, который доставит нас на Сенью. Сенья, кстати, второй по величине остров Норвегии после Шпицбергена. Как только мы сошли с парома, зарядил дождь и мы решили встать на поле недалеко у дороги на ночёвку.
А мы потихоньку выбрались из заливов и фьордов, пейзажи стали спокойнее и, наконец, вдалеке мы увидели настоящее море, грозное и бескрайнее – Норвежское.
Вечером у нас ещё один паром, который доставит нас на Сенью. Сенья, кстати, второй по величине остров Норвегии после Шпицбергена. Как только мы сошли с парома, зарядил дождь и мы решили встать на поле недалеко у дороги на ночёвку.
На Сенье у нас запланирован небольшой крюк – хотим заехать в городок Husoy, расположенный на небольшом островке в одном из заливов. Для этого нам надо преодолеть перевал. Ничего утром не бодрит лучше дождя и подъёма на перевал. На вершине нас ждала пустая юрта у озера, видимо для групп туристов. Отличное место для завтрака. Затем спуск к городку. На спуске наконец выглянуло солнце, и мы оценили всю красоту городка. Город живёт в основном ловлей рыбы, место тут хорошее в глубине залива. А с мыса, где стоит маяк, открывается отличный вид на фьорды и море.
Можно было бы остаться тут на ночь, но времени ещё и 14 нет, решили двигаться обратно через перевал на основную дорогу. На закате Сенья раскрылась во всей красе. Отвесные скалы осветились закатным солнце. Приятней дороги я не встречал!
Да и место для ночёвки мы нашли просто отличное – на берегу моря у покатых камней.
Наше путешествие по Сенье продолжается, правда от самых крутых скал мы отъехали, рельеф стал поспокойнее, да и свет не такой хороший, как вчера.
На одном из перевалов сделана смотровая площадка, которая нависает прямо над лесом. Говорят, тут один из самых хороших панорамных видов Сеньи у дороги.
На нашем пути парк троллей. Здесь расположен самый большой в мире каменный тролль, его высота почти 18 метров, а весит он не много, ни мало 125 тонн. Его построили в 1993 году и сразу же занесли в книгу рекордов Гиннеса. В 2007 году каменный господин острова обзавелся супругой-ведьмой, которая ни в чем не уступает ему габаритами. Тролли – герои старинной легенды, согласно которой их часто замечали на острове именно на этом месте. Интересно, что это семейное место, семья Лейфа Рубаха делает сувениры, да и кафе тоже занимаются члены семьи.
По пути встретили у дороги вот такую птичку. Видимо она была ранена и не могла улететь. Интересно, что это за птица?!
Что удивительно по пути встречается множество пляжей с белым песком. Только запах на них из-за водорослей не очень. А так почти курорт. На одном из таких пляжей мы устроили обед.
Множество красивых видов на нашем пути. Заехали в старый шахтёрский городок, в начале века в нём работала целая интернациональная команда, в том числе русские, сейчас правда от него почти ничего не осталось – только камни раскиданы около шахты, пара домиков, красивый маяк на утёсе и инфотаблички.
На последний паром мы не успели, морошка нас затормозила. Да мы и несильно торопились на него. Пришлось заночевать недалеко от паромной переправы у рукотворного озера для отдыха местных.
3
Путь на Лофотены. Архипелаг Вестеролен.
Утром выглянуло солнце, и мы вновь воспряли духом – сегодня у нас длинная паромная переправа на архипелаг Вестеролен (остров Андёйя). Самое время подзарядить технику. Переправа действительно была длинной – к концу нас начало даже немного укачивать.
В городке Анденес мы пополнили свои запасы провизии и пообедали у огромного маяка. На окраине города увидели нетипичное для Норвегии простое барачное жильё. Оказалось, оно построено для беженцев.
Считается, что тут одно из лучших мест для наблюдения китов, они приходят сюда за пропитанием. Ни в одном другом месте в Норвегии континентальный шельф не подходит так близко к материку, как здесь.
Примечательно также, что на Андойе находится космический центр, который раньше назывался ракетным. И даже был инцидент в 1995 году, когда отсюда запустили какую-то ракету, а русские подумали, что это ядерный удар с подлодки. Но благо быстро разобрались, что к чему. Сейчас этот центр занимается исследованиями, в т.ч., как написано на инфотабличке, полярного сияния. Здесь предлагают организовать космодром. По всему острову разбросано несколько площадок, обрамлённых длинными и высокими антеннами. И, что удивительно, национальная туристическая дорога идет через несколько этих объектов, прямо мимо антенн, но снимать нельзя.
Считается, что тут одно из лучших мест для наблюдения китов, они приходят сюда за пропитанием. Ни в одном другом месте в Норвегии континентальный шельф не подходит так близко к материку, как здесь.
Примечательно также, что на Андойе находится космический центр, который раньше назывался ракетным. И даже был инцидент в 1995 году, когда отсюда запустили какую-то ракету, а русские подумали, что это ядерный удар с подлодки. Но благо быстро разобрались, что к чему. Сейчас этот центр занимается исследованиями, в т.ч., как написано на инфотабличке, полярного сияния. Здесь предлагают организовать космодром. По всему острову разбросано несколько площадок, обрамлённых длинными и высокими антеннами. И, что удивительно, национальная туристическая дорога идет через несколько этих объектов, прямо мимо антенн, но снимать нельзя.
С моря на нас надвигается полоса тумана, по мере нашего движения она двигалась параллельно нам, мы даже чувствовали холодное дыхание надвигающегося фронта. Места впечатлили нас своими песчаными пляжами, если бы не холод (а было +10), можно было подумать, что мы где-то на юге, в Юго-Восточной Азии. Но всё портит неприятный запах – запах гниющих на пляжах водорослей. Убирать их видимо бесполезно, волны приносят новые. Хотя для отдыха места хорошие. Увидели, как туристы купались в бассейнах – специально оборудованных тёплых источниках, возвышающихся над уровнем моря.
Здесь одно из немногих в Норвегии мест, подходящих для животноводства – много равнинных участков и травы для коз.
Впервые увидел специальное приспособление для прогулок на велосипеде с собакой. Оригинально!
Вечером мы переехали по мосту на другой остров архипелага. Ехали до самого заката, который как всегда тут был впечатляющим.
Следующий день был самым унылым и бестолковым за всю нашу поездку. Зарядил дождь, который не прекращался весь день. Мы отлёживались в палатке и надеялись, что хотя бы к обеду он закончится. Но даже перерыва не было. Решили, не терять время и все равно поехать. Было холодно и промозгло. В итоге всего 30 км проехали. К тому же был экстремальный переход через мост. Сильнейший боковой ветер буквально сдувал нас с велосипедами. Еле-еле мы его перешли, причём мне переход дался проще за счёт большего моего веса и рюкзака. Илья потерял чехол на рюкзак – его просто сдуло.
Встали мы у следующего моста – решили, что ещё один такой переход сегодня мы не осилим. Недалеко был местный аэропорт, такая погода не мешала садиться и взлетать маленьким самолётам.
4
Лофотены.
Пора догонять маршрут. Сегодня мы должны переправиться на Лофотенские острова. Переправа коротенькая, даже не успели погреться. На другом конце переправы встретили итальянского велосипедиста, поболтали немного, и он поспешил на паром. А мы неспешно начинаем знакомиться с Лофотенскими островами. Они нас сразу очаровали – предложили поляну белых грибов. От такого подарка мы отказаться не смогли.
Пейзажи сегодня умиротворяющие. Постоянно останавливаемся. Справа по нашему борту открытое море, приливы и отливы здесь ощущаются сильнее. А закат встретили у маяка. Как будто на краю света.
Перед ночёвкой мы ещё проехали около 30 км. Ночёвка у нас была с отличным видом на залив, недалеко от городка Свольвер.
Утром мы устроили завтрак в этом городке прямо на набережной, у центральной площади – здесь и скамейки и интернет есть.
По пути проехали старую Кирхе (Vagan church). Ну как старую – ей чуть больше века (1898 г.). С культурными достопримечательностями на севере совсем туго. Да это и понятно – раньше здесь жили только рыбаки, да шахтёры. В соседнем городке Кабельваг сохранилась старая пристань, очень живописная.
Лофотенский архипелаг состоит из множества островов, которые связаны арочными мостами. Только за сегодняшний день мы преодолели около 5 таких мостов. Пережили пару проливных дождей.
Проезжая один из заливов во время отлива, я заметил плескающуюся рыбу недалеко от берега. Вода ушла, а рыба не успела – прыгала в оставшейся воде. От рыбы на ужин мы не могли отказаться и пришлось глушить рыбу – другого способа, как её поймать в этой луже я не видел. Вскоре рыба оказалась у меня в руках. Это оказалась обычная селёдка, довольно крупная, нам на двоих вполне хватит.
Ехали до самой темноты, никак не могли найти хорошее место для ночёвки. Ещё на нашем пути был очень неприятный – двухкилометровый туннель под заливом. Сначала спуск, затем километровый подъём по душному и тёмному туннелю. Когда мы уже почти отчаялись, забрались на перешеек, нам открылся прекрасный вид на долину. Идеальное место. Пока я варил ужин, Илья запечатлевал процесс.
Утром, когда собирали палатку, к нам подошла познакомиться милая австрийская тётушка, путешествует с мужем на фургончике. Она взобралась повыше, чтобы насладиться видом. Затем она догнали нас на фургончике и остановившись на обочине, она подошла и вручила нам 2 упаковки австрийских вафель. Прекрасное начало дня, подсластила нам дорогу. Тем более, что начал накрапывать дождик. Мы остановились на белом пляже под одним из камней, чтобы позавтракать вафлями и переждать дождь.
Виды всё более впечатляющие, мы почти доехали до конца нашего маршрута. Особенно живописный вид открывается с арочных мостов. Но в обед зарядил дождь, и мы пару часов пережидали его под навесом – специальной площадке для отдыха туристов. Нашли красивое место для ночёвки. Ещё и успели сходить на закат на небольшой перешеек, откуда открывался отличный вид на дикий пляж внизу и закатное солнце.
Утро подарило нам ослепительное солнце. Неспешно выдвигаемся к конечной точке нашего путешествия на Лофотенских островах – Рейне. В Hamnoya остановились около отеля, насладились видом и прозрачной водой с рыбками. Здесь же неподалеку находится центр производства знаменитой Лофотенской трески. У магазина висит сушёная треска и целая гора голов.
Тайна Лофотенской трески
Каждую зиму треска покидает холодные воды Баренцева моря и приходит на нерест к более тёплым берегам Лофотенских островов. Считают, что именно благодаря обилию рыбы на островах в давние времена и появились люди. Саги свидетельствуют, что ещё с незапамятных времен рыбаки со всей Норвегии приезжали сюда в декабре-апреле на ловлю трески и строили вначале крытые торфом хижины, а затем небольшие домики, прозванные «рёрбу», в которых они могли жить во время путины. Они стоят на сваях прямо над водой и выкрашены в красный цвет – в старые времена такая краска была самая дешевая, а потом это стало традицией. И до сих пор самая характерная картина на Лофотенах – красные «рёрбу» над водой и деревянные конструкции, на которых развешена для просушки треска. Эти конструкции стоят в самых солнечных и наиболее продуваемых ветром местах. Хотя, кажется, ветер гуляет на Лофотенах повсюду. Благодаря особым климатическим условиям здесь возник уникальный способ заготовки трески, который остался совершенно неизменным с древних времен. На первый взгляд он предельно прост, однако техника изготовления качественной сушеной трески во многом сравнима с искусством производства коньяка, пармской ветчины или дорогих сыров.
Выловленную рыбу потрошат, отрезают голову, связывают её за хвост с подходящей по размеру другой рыбой и вывешивают сушить. При этом её не солят и не подвергают какой-либо дополнительной обработке. Развеска рыбы начинается обычно ранней весной. Чтобы треска дошла до нужной кондиции, требуется 2-3 месяца. За это время рыба полностью высыхает: после сушки она весит в 5 раз меньше, чем свежевыловленная. В сухом виде треска идёт как закуска. Но в основном из неё готовят горячие блюда, предварительно размочив. Причем процесс вымачивания является довольно сложным и длительным – сначала треска отмачивается 6-8 дней в воде с содой, а после этого еще 2-3 дня – уже в чистой воде без соды. Именно после этой процедуры мясо трески получается нежнейшим, его варят и затем готовят различные блюда. Из трески, вымоченной в щелочи, готовят «лютефиск» – обязательное рождественское блюдо норвежцев. А до сушки у трески вырезают языки; приготовленные в лёгком кляре, они считаются лофотенским деликатесом. Даже головы идут в дело, правда не у норвежцев, они поставляются в Африку, преимущественно в Нигерию. В этот, весьма далекий от Норвегии, регион треска попала в XX веке благодаря англичанам, которые расплачивались ею с местным населением.
Но основной объём сушёной трески идёт на экспорт в Италию и немного в Португалию (солёная сушёная треска для бакаляу). Интересно, что сушёная норвежская треска продается только в 5 районах Италии – Венеции, Калабрии, Кампании, Лигурии и Сицилии. Остальной Италии она неизвестна. Более того – это дорогое удовольствие, килограмм сухой лофотенской трески стоит от 150 евро! Оказывается, когда венецианские моряки под предводительством Пьетро Квирини уезжали домой, они прихватили с собой полюбившейся им на архипелаге сушёной трески. С их легкой руки и открылся для местных рыбаков на многие века итальянский рынок. Ведь для католиков способная долго храниться рыба стала прекрасным подспорьем во время поста. Ну а потом сушёная треска из норвежского заполярья просто вошла в Италии в кулинарную традицию. А ещё, говорят, на острове Рёст, после того как там несколько месяцев провели итальянские моряки, среди жителей нередко встречаются смуглолицые брюнеты…
В давние времена в каждом доме на Лофотенах под потолком висела сушёная рыбина, служила она… барометром. Её подвешивали на шерстяном шнурке, и когда давление падало и росла влажность, шнурок, а вместе с ним и треска крутились в одну сторону. К хорошей погоде, когда нить подсыхала, рыба поворачивалась в другую…
Выловленную рыбу потрошат, отрезают голову, связывают её за хвост с подходящей по размеру другой рыбой и вывешивают сушить. При этом её не солят и не подвергают какой-либо дополнительной обработке. Развеска рыбы начинается обычно ранней весной. Чтобы треска дошла до нужной кондиции, требуется 2-3 месяца. За это время рыба полностью высыхает: после сушки она весит в 5 раз меньше, чем свежевыловленная. В сухом виде треска идёт как закуска. Но в основном из неё готовят горячие блюда, предварительно размочив. Причем процесс вымачивания является довольно сложным и длительным – сначала треска отмачивается 6-8 дней в воде с содой, а после этого еще 2-3 дня – уже в чистой воде без соды. Именно после этой процедуры мясо трески получается нежнейшим, его варят и затем готовят различные блюда. Из трески, вымоченной в щелочи, готовят «лютефиск» – обязательное рождественское блюдо норвежцев. А до сушки у трески вырезают языки; приготовленные в лёгком кляре, они считаются лофотенским деликатесом. Даже головы идут в дело, правда не у норвежцев, они поставляются в Африку, преимущественно в Нигерию. В этот, весьма далекий от Норвегии, регион треска попала в XX веке благодаря англичанам, которые расплачивались ею с местным населением.
Но основной объём сушёной трески идёт на экспорт в Италию и немного в Португалию (солёная сушёная треска для бакаляу). Интересно, что сушёная норвежская треска продается только в 5 районах Италии – Венеции, Калабрии, Кампании, Лигурии и Сицилии. Остальной Италии она неизвестна. Более того – это дорогое удовольствие, килограмм сухой лофотенской трески стоит от 150 евро! Оказывается, когда венецианские моряки под предводительством Пьетро Квирини уезжали домой, они прихватили с собой полюбившейся им на архипелаге сушёной трески. С их легкой руки и открылся для местных рыбаков на многие века итальянский рынок. Ведь для католиков способная долго храниться рыба стала прекрасным подспорьем во время поста. Ну а потом сушёная треска из норвежского заполярья просто вошла в Италии в кулинарную традицию. А ещё, говорят, на острове Рёст, после того как там несколько месяцев провели итальянские моряки, среди жителей нередко встречаются смуглолицые брюнеты…
В давние времена в каждом доме на Лофотенах под потолком висела сушёная рыбина, служила она… барометром. Её подвешивали на шерстяном шнурке, и когда давление падало и росла влажность, шнурок, а вместе с ним и треска крутились в одну сторону. К хорошей погоде, когда нить подсыхала, рыба поворачивалась в другую…
Следующий городок на нашем пути – жемчужина Лофотен – Рейне. У поворота в городок находится, наверное, самый узнаваемый и фотографируемый вид Лофотен.
В Рейне уютная пристань со скамейками, к тому же поймали бесплатный интернет от отеля на берегу. Приятное место для отдыха и обеда.
А встать мы решили после городка – нашли площадку на высоком берегу с видом на море, под ногами черника и брусника. Что ещё для счастья надо?!
А встать мы решили после городка – нашли площадку на высоком берегу с видом на море, под ногами черника и брусника. Что ещё для счастья надо?!
Вечером налегке съездили в Рейне, насладиться вечерним светом. От нашей стоянки всего 5 минут на велосипеде.
На следующий день мы решили проехаться до конца дороги, в городок с ярким названием «А». Здесь расположено несколько музеев, стоянка для автобусов. А мы застали как у причала мужики разделывали свежепойманную рыбу. Похоже все живут здесь только рыбалкой, в последние 5 лет туризм также начал приносить неплохой доход. Правда местные уже начали выражать и свой недовольство – приезжает много караванеров, в основном из Германии, а со стоянками тут негусто, да и дороги местами с односторонним движением.
После обеда поднялся ветер и зарядил дождь. Нам оставалось только отлёживаться в палатке, доедать последние запасы черничного варенья и шоколадок. Вечером пробилось солнце, мы решили сгонять в Рейне и застали бурю. Ветер переворачивал лодки, а мы молились, как бы нашу палатку не унесло.
Но как всегда и бывает после бури на море, приходит кусочек ясного неба и спокойствия.
Половина следующего дня дождь лил не переставая. Мы уже устали лежать в палатке, на улице бушевал ветер, дождь, огромные волны бились о камни. Но после обеда погода наладилась, и мы решили попробовать забраться повыше и поймать хорошие виды. Для этого мы выбрали гору Tindstinden высотой 490 метров, которая возвышалась над городками A и Tind. Поднялись быстро – часа за 2. Иногда выглядывало солнце и освещало точечно городки внизу. Не зря мы покорили вершину – виды действительно были отличные.
А ночью Лофотены устроили нам ещё один сюрприз на прощание. Возвращаясь с ужина из Рейне, мы заметили свечение сквозь облака. Вскоре облака рассеялись, и мы убедились, что нам не показалось – это действительно Северное сияние. Не самое сильное, но всё же – увидеть его в такое время года (когда белые ночи только закончились) подобно чуду. Было даже несколько сильных всполохов, но спустя 15 минут сияние стало совсем бледным.
Нас ждёт долгий путь домой – на автобусе мы едем в Нарвик, затем пересаживаемся на поезд до Стокгольма, дальше на пароме плывём в Таллин и, наконец, на автобусе перебираемся в Санкт-Петербург.